Наш маршрут по Китаю (часть 2)

Пекин

Пекин произносится как Бэйдзин (北京, «северная столица»). Город бывал столицей разных китайских царств начиная с VII века до н.э., но современное название получил в начале XV в. во время правления императора Чжу Ди (永乐) династии Мин. Чжу Ди построил в Пекине дворцовый комплекс площадью 73 гектара, взамен дворца, который его отец Чжу Юаньчжан спалил в процессе свержения монгольской династии Юань. (Сам Чжу Юаньчжан правил в Нанкине.) Построенный комплекс окружён прямоугольной стеной и рвом. Во времена Мин вход был разрешён только по велению императора, отсюда название «запретный город». Сейчас ворота открыты бесплатно для всех, а название осталось.

Запретный город состоит из нескольких больших дворцов, множества дворцов поменьше, и всё это поделено на квадратные дворы.

Зал Высшей Гармонии (Тайхэдянь, 太和殿):

Дворцовые скульптуры:

Все дворы, кроме самых больших, одинаковые. Странное ощущение: выходишь из одного двора и попадаешь в тот же самый. Дворцовые здания тоже одинаковые, но заняты каждое своим музеем. Музеи довольно скучные. В целом, в Запретном городе ничего волнующего нет.

Для питерцев есть радость: увеличенная копия стены с драконами, что на Литейном. То есть, это на Литейном уменьшенная копия, ну неважно.

В 1644 году последний минский император повесился по причине захвата его империи маньчжурской династией Цин. Чуть более века спустя очередной правитель Цин, по имени Цяньлун (乾隆) приказал создать «Сад чистой ряби» (清漪园) на берегах искусственно вырытого пруда, с буддийскими храмами. Сад два раза разрушался, но впоследствии восстанавливался, а в 1880-е гг. императрица Цыси (慈禧) построила в нём Летний дворец, употребив на это денежные средства, предназначенные для модернизации армии. Империя после этого долго не протянула. Сама императрица скончалась в 1908 г., а династия Цин окончательно пала в 1912. Летний дворец с садом превратился в туристический комплекс, в котором можно гулять и брать напрокат водный транспорт. Сад огромный, можно провести в нём целый день.

Встречаются лодки не без понтов:

Мост нефритового пояса (Юйдайцяо, 玉带桥):

Огороженный резервуар с питьевой водой:

Дворец:

Торговцы на выходе из сада:

После свержения династии Цин страна стала республикой, власть перешла к партии Гоминьдан (国民党, «национальная народная партия»). В 1921 году образовалась Коммунистическая партия. До 1949 года (с перерывом на Вторую мировую войну) между коммунистами и Гоминьданом происходила грызня, которая закончилась бегством гоминьдановцев во главе с Чан Кайши (蒋介石) на Тайвань. Верховным правителем материкового Китая стал Мао Цзэдун (毛泽东), значительная историческая фигура. По приказу Мао в 1959 г. была расширена центральная площадь Тяньаньмэнь (天安門, «врата небесного спокойствия»). Так же называются главные ворота в Запретный город, к которым площадь примыкает.

Мао перестроил всю площадь с намерением сделать её самой большой и красивой в мире. Может, на то время так оно и было. Потом на площади происходили всякие события: в 1977 появился мавзолей Мао, в 1989 случилась массовая демонстрация против КПК, которую власти в итоге подавили армией. В какой-то момент по всему периметру площади открылись 4-полосные проспекты с оживлённым движением. Площадь из-за них кажется большим «островком безопасности», и это убивает всё впечатление. Красная площадь или площадь Имама в Исфахане хоть и уступают этой размером, но гораздо приятнее на вид.

Мавзолей и очередь в него:

Вид с той же точки в другом направлении:

В мировой культуре город Пекин известен двумя вещами: пекинской оперой и уткой по-пекински. И то, и другое существует и вне Пекина; но считается, что в Пекине оно самое неподдельное.

Пекинская опера — это разновидность театрального искусства, имеющая мало общего с оперой и театром в привычном лаоваям смысле. Музыка в ней не похожа на музыку, пение не похоже на пение. Представления длятся по 10-15 минут и обязательно включают акробатику, грим и яркие костюмы. Декораций практически нет. Женщин играют переодетые мужчины. Получается совершенно непонятная, но забавная гремучая смесь. Главная задача лаовая — не заржать в голос во время трагической сцены. Отличить трагическую сцену от комической без знания китайского невозможно. По большому счёту, без знания китайского в пекинской опере вообще нечего делать (наслаждаться музыкой и пением не получится). Мы пошли в попсовый туристический театр Лиюань, где был подстрочник на английском.

Комедийный поединок в тёмной комнате:

Драматичный момент с переодетым мужиком:

С уткой по-пекински мы поступили аналогичным образом: посетили самое популярное место, где её подают, т.е. ресторан сети Цюаньцзюйдэ (全聚德). Это такая фабрика кормления пекинской уткой, в цехах которой обслуживаются сотни и тысячи клиентов одновременно. Из-за этого в них очереди и суета. Очередь мы как-то пропустили (может, в ресторане установка пускать лаоваев вперёд, или мы чем-то пробудили сострадание у служащих).

Приготовленную утку нарезают ломтями на виду у голодной компании, затем уносят раскладывать по тарелкам.

Нарезанную утку едят, заворачивая в блинчики, вместе с луком и огурцами. Всё это можно запить бульоном из утки же. Вкусно, хотя в Китае всё вкусное, и утка такого особого пафоса не заслуживает. Но вкусно тем не менее.

Находиться в Пекине и не посетить старую обсерваторию было бы преступлением против Космоса. Обсерватория была обустроена по приказу Чжу Ди в крепостной стене. Собственно крепостную стену эпохи Мин уже давно снесли, оставив только тот фрагмент, в котором находится обсерватория.

В обсерватории находятся механизмы, бывшие в употреблении китайских придворных астрономов и приглашённых иезуитов с XV по XIX вв. Механизмы относятся к дотелескопической эпохе развития астрономической науки и радуют глаз своим аутентичным китайским дизайном.

Армиллярная сфера:

Секстант (на крыше):

Водяные часы:

Музей хранит историю грабежа, устроенного французскими и немецкими интервентами в начале XX в. Награбленное впоследствии вернули.

В обсерватории есть двор, а во дворе есть крайне приятный сад, в котором можно забыть об окружающем тебя городе с 11 млн китайцев и спокойно беседовать с Космосом.

После обсерватории нас ждал поезд на скоростной железной дороге Пекин-Шанхай. Её открыли в июне 2011, поезда по ней ходили со скоростью 380 км/ч. Через месяц четыре вагона поезда, следовавшего по этой трассе, упали с виадука. Здесь надо отметить, что китайские власти очень не любят публичности в расследовании подобных происшествий, поэтому причины катастрофы достоверно узнать нельзя. Тем не менее, кое-каких чиновников поснимали с должностей, развитие скоростных железных дорог с тех пор приостановили, а скорость на имеющихся снизили до 300 км/ч.

Шанхай

Шанхай (上海, «у моря») — самый населённый город мира, крупнейший китайский порт, торговый и промышленный центр, «жемчужина востока» и т.д. Хорошее представление о развитии города даёт пример района Пудун, который за последние 20 лет был превращён из деревни в рощу небоскрёбов.

Высокая башня справа называется «Шанхайская башня» (известна тем, что её покорили два русских руфера). Башня недостроена, но уже сейчас выше, чем небоскрёб-открывашка (Шанхайский всемирный финансовый центр) и телебашня «Восточная жемчужина» слева. В телебашню организуются экскурсии. Смотровая площадка на высоте 263 м. с прозрачным полом впечатляет.

Театральный страх:

В подножии башни находится музей истории Шанхая. Город не был ничем примечателен до начала XIX в, когда он стал развиваться как порт благодаря своему удобному местоположению в устье р. Янцзы. Иностранным кораблям вход в порт был закрыт по причине проводимой цинскими императорами политики изоляционизма. Торговать разрешалось только через Гуанчжоу, при этом китайцы не покупали промтовары и продукты питания с запада, в то время как китайская продукция, а именно чай, пользовалась огромным спросом. Англичане, чтобы выправить торговый баланс, начали нелегально продавать китайцам индийский опиум; китайцы массово подсаживались. Цифры статистики по опиумным аддиктам тех лет совершенно страшные, как страшен рассказ Киплинга «Ворота ста печалей».

Британская империя стремительно изводила китайский народ (ничего личного, просто бизнес). В 1839 г. китайцы попытались нанести ответный удар: арестовали и уничтожили партию опиума, а в январе 1840 запретили британским кораблям появляться у своих берегов. Англия в ответ развязала войну с Китаем, которая известна под названием «Первая опиумная война». После неё случилась вторая, по той же в общем причине. Китай к 1860 г. потерпел полное поражение в обеих войнах, выплатил контрибуцию Британской империи, отдал Гонконг ей же и открыл для иностранцев Гуанчжоу и другие крупные порты — в частности, Шанхай, который стал стремительно хорошеть и богатеть.

Китай фактически потерял все позиции на международной арене; как следствие, вплоть до Первой мировой войны более сильные государства (Великобритания, Германия, Франция, Япония, Россия) творили в Поднебесной что хотели: заключали выгодные для себя договоры, отхватывали себе китайские территории, заселялись на правах хозяев в китайские города, нанимали практически в рабство китайских работников — кули. Торговля опиумом продолжала процветать. (Побороли опиум только в 1950, с приходом Мао к власти. Методы борьбы не вполне ясны, но известно, что без расстрелов не обошлось.)

Восковой европеец в привычной среде обитания:

В Шанхае свои концессии образовали британцы и французы. Всего одно обстоятельство даёт достаточное представление о степени наглости западных хозяев: в Шанхае даже суд не был китайским. Местный судья должен был работать в паре с судьёй-европейцем.

В 1917-20 гг. в России произошли разные события, в результате которых французская концессия начала наполняться русскими беженцами. Привилегированное положение иностранцев к тому времени сошло на нет, и русским жилось нелегко, но деваться было некуда. К 1930-м годам беженцев набралось столько, что французская концессия стала более русской, чем французской. Русские не ассимилировались (видимо, в Китае это настолько непросто, что даже у русских не получилось), а варились в собственном культурном соку. В Шанхае пели Шаляпин и Вертинский. В 1937 эмигранты поставили памятник Пушкину в сквере на стыке четырёх улиц: Дунпин (东平路), Юэян (岳阳路), Фэньян (汾阳路) и Таоцзян (桃江路). За семь лет до гибели Пушкин просил Бенкендорфа включить его в состав русского посольства в Китае, безуспешно. Так поэт и не побывал за границей при жизни.

Это единственный памятник какому-либо зарубежному литературному деятелю в Шанхае и вообще в Китае. В 1944 памятник был снесён японскими оккупантами, а после окончания Второй мировой войны — восстановлен русскими и сочувствующими китайцами. В 1966 грянула Культурная революция. Энергичные хунвэйбины в это славное время громили всё, относящееся к культуре — как своей, так и зарубежной. В общем, Пушкина опять снесли.

Русские к тому времени из Шанхая поуезжали. Но памятник поставили в третий раз в 1987 уже сами шанхайцы, из принципа. Искусство нельзя уничтожить.

Более чем необходимо посетить Шанхайский музей пропаганды — два небольших зала с уникальными экспонатами, которые много рассказывают об истории Китая XX в. Для лаоваев висят знаки «No photo», но на самом деле снимать можно, если без вспышки.

Есть образцы рекламной продукции, дающие представление о порочном полуколониальном Шанхае времён Китайской республики (до коммунистов).

Стилистика плакатов эпохи начала китайского коммунизма явно позаимствована из СССР, как и структура государственного устройства того времени:

Китайско-советская дружба продлилась шесть с половиной лет.

После XX съезда КПСС, когда Хрущёв отклонился от сталинской линии развития СССР, китайско-советская дружба закончилась из-за резкого недовольства компартии Китая, и началась китайско-советская вражда, а также Культурная революция, целью которой являлось подавление инакомыслия. К этому времени относятся агрессивные слоганы местного производства:

Слева трудящиеся держат плакат с надписью 枪杆子里面出政权 — «политическая власть растёт из ствола пистолета», известное изречение Мао. Справа видны лозунги 打倒美帝 — «долой американский империализм» и 打倒苏修 — «долой советский ревизионизм».

Интересным способом распространения революционных идей являются дацзыбао (大字报, «газета с большими иероглифами») — рукописные газеты. Когда-то их девать было некуда, буквально продукты заворачивали в них, — а сейчас остались считанные десятки.

Дэн Сяопин (邓小平) в 1977 г. последовал примеру Хрущёва, отказавшись от принципов Культурной революции, и приказал уничтожить все революционные пропагандистские материалы эпохи Мао Цзэдуна. (В музее находится всё, что уцелело и было собрано.) В нынешнем китайском руководстве принята компромиссная точка зрения на Мао: Великий кормчий был прав на 70% и неправ на 30%. Коммунистическая пропаганда, видимо, относится к этим 30% — её перестали производить. Отношения между Китаем и СССР восстановились.

В Шанхае есть музей городского планирования, занимающий 5 этажей. Всё футуристично и интерактивно, но чувствуется какая-то покинутость. Возможно, это оттого, что экспонаты создавались к Всемирной выставке в Шанхае в 2010, были предназначены для развлечения толп посетителей и в спокойной обстановке не воспринимаются.

Последняя увиденная нами достопримечательность Шанхая — маглев («магнитная левитация»), поезд на магнитной подушке. Советские дети читали о таких поездах в «Науке и жизни», восхищались и мечтали покататься, да так и не покатались. Шанхайский маглев был запущен 10 лет назад и является одним из трёх действующих в мире (второй находится в Японии, третий — в Южной Корее).

Маглев ходит между городом и аэропортом Пудун. Путь занимает 6 минут на скорости 300 км/ч. Умопомрачительный разгон, непривычная динамика на поворотах. Если вы прибываете в Шанхай самолётом или самолётом отбываете, непременно воспользуйтесь.

Ханчжоу

Ханчжоу (杭州, «округ Хан») — древняя столица династии Сун, до захвата монгольской династией Юань в 1280 г. В наши дни это пригород Шанхая, если можно назвать пригородом место, в котором живут 8 млн человек. В Ханчжоу можно добраться из Шанхая на поезде.

Туристическая зона Ханчжоу состоит из озера Сиху (西湖, «западное озеро») и прилегающих к нему парков. Озеро вдохновляло великих китайских поэтов и императоров с незапамятных времён. Берега содержат массу достопримечательностей, можно снять лодку и всё на ней объездить; но в день нашего посещения шёл дождь, и мы ограничились пешей прогулкой.

Загадочное сакральное место с 12 камнями:

Озеро Сиху:

Прибрежные артефакты:

В нетуристической части города мы наткнулись на рынок птицы, где этих самых птиц обезглавливают и ощипывают прямо на виду у покупателя:

Сучжоу

Сучжоу (蘇州, «округ Су») — ещё один пригород Шанхая (совсем маленький, всего 1.3 млн жителей) и центр китайской шёлковой промышленности, исторический и современный. Соответственно, здесь есть музеи шёлка и магазины шёлка.

Кроме шелков, в Сучжоу много чего есть. Например, пагода Северного храма (北寺塔):

Интерьеры всех пагод Китая унылы; данная пагода не стала исключением.

Уголок китайского быта: люди обедают за круглым столом с поворотным стендом для блюд; кондиционеры на фасаде спрятаны за жалюзи, наверху сдаются комнаты по 80 юаней в день.

Все сады в Китае изумительны; Сад мастера сетей (网师园) в Сучжоу не стал исключением.

Живность под ногами:

В Сучжоу есть огромное озеро Цзиньцзи (金鸡湖), на берегах которого устроен Индустриальный парк — проект по созданию идеальной зоны проживания, выполненный китайцами совместно с Сингапуром. В парке масса сооружений, но снимок всего один, т.к. дело было уже ночью:

Зона отдыха в парке являет собой квадратные километры чистой плитки и чистых газонов, и по всей территории расставлены вот такие скульптуры, и ходят тысячи абсолютно счастливых людей. При всём этом действителен один из основных феноменов китайского пространства: толпы не создают тесноты — ни физической, ни психологической. Время китайцы проводят более чем спокойно — гуляют, беседуют, играют, запускают в небо змеев. Не пьют. Непонятно, почему китайские города до сих пор не являются магнитами современного городского туризма (ну, для тех, кому поднадоели брусчатка, узкие улочки и остроконечные шпили).

В Сучжоу есть каналы, по которым летом ходят гондолы, как в Венеции, и есть мост, навевающий воспоминания о ней же:

Сямынь

Сямынь (厦门, «ворота дворца») — курортно-портовый город без особых претензий. Население города — 3.5 млн человек, в Китае даже в первую двадцатку не входит.

Город занимает территорию целого острова, который тоже называется Сямынь. Около него расположен остров поменьше, который называется Гуланъюй (鼓浪屿, «остров барабанных волн»). На Гуланъюе находятся немногие туристические объекты, в частности, 15-метровая статуя китайского национального героя по имени Чжэн Чэнгун (郑成功).

Чжэн Чэнгун рос среди пиратов во время правления династии Мин. В 1644 г. Китай захватили маньчжуры, но в южных районах осталось сопротивление. Будучи истинным китайским патриотом (даром что его мать была японка, а отец-китаец переметнулся к маньчжурам), Чжэн Чэнгун во главе своей пиратской флотилии вступил войну с Цин, базируясь в Сямыне. Маньчжуры в конце концов вынудили его отступить — на Тайвань, который являлся в то время голландской колонией. В 1662 г. в результате 9-месячной осады крепости Чжэн Чэнгун прогнал голландцев с острова и установил своё государство, формально подчиняющееся Чжу Юлану, «императору Мин в изгнании», двоюродному брату повесившегося в Пекине Чжу Юцзяня.

Великий пират-патриот вскоре умер, а в 1683 г. династия Цин прибрала Тайвань к рукам. В XX в. история повторилась: нынешний Тайвань — последний оплот патриотов Китайской Республики, который давно бы был захвачен КНР, если бы не дипломатические препоны международного сообщества.

На Гуланъюе есть несколько пляжей, маленьких и загаженных:

Уголок безумия:

В Сямыне крайне высокая плотность съедобных морских существ на единицу площади:

Вообще, Сямынь — большой базар. На главной пешеходной улице сушатся морепродукты:

Полки магазинов заставлены ими же:

На некотором удалении от центра города находится буддийский комплекс Наньпуто (南普陀寺).

Комплекс расположен на горе, на которую можно часа два взбираться, а святые места всё не иссякают. Где-то посередине пути:

Внизу, возле входа в Наньпуто, расположен Сямыньский университет, по территории которого можно гулять.

В Сямыне мы останавливались с целью уехать из него поездом в Гуанчжоу; но билетов на поезд достать не удалось, поэтому мы улетели сразу в Гонконг.

Гонконг

Город-государство и город-корпорация. Самый благоустроенный город Азии. Здесь самый быстрый в мире интернет и лучшие в мире условия для бизнеса. Гонконг — город денег, роскошный, энергичный, бесчувственный.

Гонконг был отжат у Китая Великобританией в результате Опиумных войн и с 1860 г. являлся британской колонией. Потом происходили всякие события, в результате которых Британская империя развалилась и уже не могла удерживать колонии под контролем. В 1997 г. Гонконг был цивилизованно передан обратно Китаю, с условием автономии на 45 лет. То есть, в 2042 Гонконг станет совсем китайским, а на данный момент у Гонконга общая с Китаем армия и внешняя политика, а всё остальное своё: полиция, правительство, деньги, торговля, визы и т.д. Кстати, гражданам России не нужна виза в Гонконг при посещении менее чем на 2 недели.

Британский Гонконг не перешёл на упрощённую систему иероглифов, введённых коммунистическим китайским правительством в 1950-е гг. Не перешёл на них и автономный Гонконг. У лаоваев, приезжающих с материкового Китая, случается шок от обилия штрихов в иероглифах.

Ещё о местных традициях: в Гонконге строительные леса из бамбука (в материковом Китае металлические):

Гонконг — это место, где Запад встречает Восток. Местные прекрасно знают английский (в отличие от материкового Китая, где его знают плохо или никак); все вывески также дублированы на английском; любой европеец почувствует себя в Гонконге как дома.

Такого завтрака в материковом Китае не найти:

Китайских ресторанов тоже полно: вот один из них, удостоенный места в каталоге производителя шин Michelin (среди гурманов это считается крутым). Кормят так же вкусно и так же недорого, как и в остальном Китае.

Напоминают о британской колонизации левостороннее движение и двухэтажные автобусы. И двухэтажные трамваи, которых в самой Англии уже не осталось.

Пассажиров через бухту Виктория возит британский пароходик, которому 50 лет. Не туристическая реликвия, нет, совершенно рабочее судно.

Есть и туристическая джонка, впрочем:

Бухта Виктория отделяет остров Гонконг от материковой части Гонконга, которая называется Коулун и в которой находится правительство, крупнейшие торговые центры, офисы и т.д. Из достопримечательностей Коулуна можно отметить Аллею звёзд гонконгского кинематографа (все эти фильмы-драки с узкоглазыми мастерами — преимущественно гонконгского, а не китайского производства).

Возле памятника Брюсу Ли принято фотографироваться, воспроизводя его позу. Достоверно ни у кого не получается — искусство боя простым смертным не даётся.

На самом острове расположены жилые кварталы, гостиницы и туристические места, среди которых Гонконгский парк с изумительными птицами:

В Гонконге под застройку отведено мало земли, а местность холмистая. Это привело к тому, что весь город состоит из точечных небоскрёбов.

За определённой линией, где начинаются высокие холмы, ничего строить нельзя.

Каждый склон каждого холма укреплён и пронумерован:

С холма, который называется «пик Виктория», открывается вид на город и пролив.

До этого места можно добраться автобусом или фуникулёром. Щекотание нервов обеспечено в обоих случаях по причине диких углов наклона. Вид из окна фуникулёра:

Для того, чтобы попасть на настоящий «пик Виктория», т.е. на наивысшую точку холма, нужно ещё полчаса идти пешком вверх через несколько парков.

С пика открывается вид на противоположную от города сторону, т.е. на остров Ламма, пролив Ламма и Южнокитайское море.

Всё это мы посмотрели за полтора дня; а оставаться в Гонконге на подольше нет особого смысла. Следующим утром нас ждал самолёт в Москву.

В Москве мы пересели на рейс в Питер. Прилетели в обшарпанный Пулково-1. Тесно. Вокруг толпы непривычно толстых людей.

Как бы нам теперь под собственными небесами навести гармонию, или хотя бы порядок.