Итак, вы собрались в Иран

«Почему Иран?» — на этот вопрос вам придётся отвечать не раз и не два. Спрашивают все, и непонятно какого ответа все они ждут. На пятидесятый раз вы уже сами не понимаете, чего хотите от поездки.

Представления ваших друзей о востоке. Действительно, зачем туда ехать.

Многие отговаривают. Аргументы варьируются в зависимости от осведомлённости отговаривающих. Перечислим аргументы, отбросив самые нелепые.

• «Не стоит связываться с мусульманами». Тут сразу два заблуждения:

  1. Ислам, вопреки распространённому мнению, не предписывает действий агрессивного характера в отношении людей, не исповедующих ислам, за одно только то, что они не исповедуют ислам. Более того, христиане и иудеи находятся в исламском мире практически наравне с мусульманами. Они для мусульман — «Люди Книги», так сказать, заплутавшие в веках братья, не дошедшие до окончательно верной монотеистической религии. К прочим конфессиям и атеизму такого уважения нет, но и кидаться с претензиями никто не станет.

  2. Более интересное заблуждение заключается в том, что Иран — якобы мусульманская страна. Как человек, побывавший в пятничной мечети в пятницу в крупном иранском городе во время молитвы, могу заверить, что Исламская Республика Иран — в десять раз менее исламская*, чем Российская Федерация — православная. Народ в массе недолюбливает, если не сказать ненавидит, правящую религиозную верхушку. Аллаха как-то не упоминают в повседневной речи. Копилки для помощи бедным (в Коране сказано, что надо отдавать неимущим часть своего дохода) стоят на каждой улице, но я ни разу не видел, чтобы кто-то в них опускал деньги. Во время молитвы (которую мусульманин должен совершать 5 раз в день) никакой остановки городской жизни не наблюдается. А в той пятничной мечети в пятницу молилось пять человек, ну не каламбур ли.

     * При этом на официальном уровне ислам повсюду. Портреты духовных лидеров — имамов Хомейни и Хоменеи — развешены в каждой организации. Да, это два разных человека, похожие во всём, кроме того что один не носил очков и умер, второй носит очки и жив. Вывод очевиден — очки продлевают жизнь. Ограды парков снабжены плакатами с цитатами из Корана (на арабском, фарси и английском). Изобилие мечетей, больших и маленьких. Время молитвы в любом городе возвещается из мечетей по громкоговорителям. Привычный западному туристу набор направлений (кафе, туалет, медпункт, полицейский участок) всегда дополняется комнатой для молитвы (prayer room) с соответствующим значком. В гостиничных номерах нарисована стрелка, указывающая на Мекку.

• «Непонимание восточных обычаев выйдет вам боком».

  Иран, если что — не арабская страна. Арабов там 3%; курдов и тех больше (7%). Доминирующий этнос — персы (50%), за ними идут азербайджанцы (azaris, 25%). Арабские страны, к слову, исповедуют ислам суннитского толка и питают к Ирану — оплоту мусульман шиитского толка — не самые тёплые чувства.

  Поэтому, что бы вы ни думали об арабских обычаях, в Иране всё не совсем так. Например, женщины обладают равными с мужчинами правами на образование, собственность, путешествия, вождение автомобиля и пр., и успешно своими правами пользуются; хиджабы (чёрные накидки) носятся ими лишь с целью не быть задержанными полицией. Либерально настроенные дамы и вовсе предпочитают надевать условный платок, еле держащийся на затылке, и плащ до колен.

  Мотоцикл на окраине Тегерана

  Носители персидской культуры — на редкость добродушные, терпеливые, общительные, любознательные люди. Иностранцы пользуются дикой популярностью и вниманием, все хотят им помочь.

  Вас не побьют за поедание еды левой рукой (да и местные не то чтобы дико аккуратны в этом вопросе). Вам не потребуется снимать обувь в каждом помещении (впрочем, о жилых домах сведений нет). Вас не побьют за несоблюдение требований к одежде*. В лучшем случае — сделают замечание, ну а дальше всё зависит от вашей сговорчивости. При желании можно, конечно, напроситься и на тюрьму; так это вы и в своей стране можете сделать, выйдя на улицу без определённых деталей гардероба.

  Следует отметить, однако, что дружелюбие местных много значит для туриста; и соблюдение простых правил поможет вам во многих бытовых затруднениях. Не следует вызывающе одеваться, пить алкоголь, заговаривать с местными противоположного пола (если те не на службе), публично проявлять чувства к своим спутникам(цам) противоположного пола. Также, если вы мужчина и путешествуете с женщиной, иранцы часто будут предполагать, что это ваша жена. Обманывать их ожидания ни к чему. В порядке общих правил, полезно также воздерживаться от любых высказываний о национальностях, политике и религии. И улыбаться чаще.

  * Требования к одежде многими принимаются за «мусульманские», хотя в Коране они весьма обтекаемы, в переносном смысле этого слова. Женщины носили хиджабы и до пророка Мухаммеда.

  Один человек, живший в Иране в конце 90-х годов, сказал мне и повторил несколько раз, что мужчину и женщину, даже иностранцев, ни в какой гостинице ни за что не пустят жить в один номер без документа, подтверждающего брак или иное родство. Как мы убедились, это правило упразднили, по крайней мере для иностранцев.

• «Там тоталитарный режим».

  Да, и тоталитарный режим — самый безопасный режим для приезжего. Государство следит за порядком, а порядок — это хорошо, если вы приехали ненадолго в гости. Хуже для вас, если вы приехали подрывать упомянутый режим и будете в этом замечены; ну так, просто держитесь вдали от скоплений народа, не говорите ни с кем о политике и не фотографируйте государственные объекты. Постарайтесь не попасть в большие праздники, когда скопления народа неизбежны. Также, помните что перевоз и употребление любых наркотиков строжайше караются верными псами тоталитарного режима. Кроме того, не следует везти с собой алкоголь и материалы эротического содержания.

• «Там теракты».

  Бывают, да, а где их сейчас нет. Но всюду своя специфика. Конкретно в Иране теракты направлены на слуг режима, из чего следует, что вы в безопасности, если вы не слуга его и находитесь вдали от точек проведения официальных мероприятий. Масс-медиа сообщают нам, что в Иране не взрывались жилые дома, гостиницы, музеи, общественный транспорт.

• «Непростая международная обстановка».

  Да, и это тоже правда. Президент Ирана постоянно лезет на рожон и совершает явные внутри- и внешнеполитические ошибки, что не может оставаться без последствий. Однако, требуется время, чтобы волна этих последствий дошла до населения. И это время, на февраль 2010-го, не пришло.

  Самолёты летают, такси и автобусы ездят, отели, музеи и рестораны работают; ни малейшей неприязни к иностранцам нет, наоборот. Подавляемых антиправительственных шествий, столь раскрученных в новостях, нигде не видно. До войны, несмотря на международную истерику в отношении Ирана, всё ещё очень далеко.

  Незадолго до вылета я позвонил в русское посольство в Тегеране, с целью осведомиться об обстановке на улицах. Не знаю, говорил ли я с самим послом или с кем-то пониже чином, но мне сказали: «поезжайте и посмотрите мир».

• Правила получения туристических виз в Иран постоянно меняются, как в лучшую, так и в худшую стороны. В последнее время чаще в худшую, из-за прогрессирующей паранойи руководства страны. В 2009-м году двухнедельные визы штамповались по прибытии в аэропорт. За две недели до вылета я узнал, что с 2010-го года в страну не пускают без специального 6-значного номера который выдают с сайта иранского МИД-а через 10 дней после получения 5-значного номера, который выдают после заполнения анкеты на сайте, который работает через раз и не на всех компьютерах. После случаев отправки граждан без 6-значного номера из тегеранского аэропорта домой тем же самолётом, Аэрофлот перестал пускать таковых граждан в самолёт (однако не перестал продавать им билеты; и даже не начал предупреждать обладателей билетов о такой мелочи, что билет не гарантирует посадку на рейс). Что касается пересечения сухопутной границы Ирана, подробностей дать не могу, но там всё сильно подорожало с 2010-го года.

  Даже пресловутый 6-значный номер не даёт вам гарантии получения визы в аэропорту. Известны случаи, когда людей выпроваживали фактически без объяснения причин. Лучше перестраховаться: получить подтверждение брони отеля, предъявлять фото в платке (если вы женщина), вести себя вежливо. Самый надёжный вариант — работает только для москвичей или приближенных к ним — получить визу в посольстве Ирана заранее. В любом случае, рекомендую звонить в посольство и выяснять все подробности там, а не в интернете.

  Да, ещё: если вы гражданин Израиля или были в Израиле и имеете в загранпаспорте отметку об этом, в Иран вас с этим не пустят, увы. Граждан США также не пускают; но американская виза в загранпаспорте не является препятствием.

• В Иране очень долговременна любая работа с бумагами в государственных организациях, особенно с учётом небезупречного английского служащих. К примеру, поменять деньги в банке — эпопея минут на пятнадцать (к счастью, есть частные обменники, в которых меняют моментально). Продление визы может занять у вас неделю и испортить всё настроение, как произошло с гражданином по этой ссылке. О том, чтобы просрочить визу хоть на час, не стоит и думать: вы будете писать объяснительные и заполнять анкеты до конца дней своих.

• В Иране понятие о правилах дорожного движения весьма относительно. Там никогда не уступают дорогу пешеходу. Пешеходы так и идут, просачиваясь сквозь автомобильный поток, который, впрочем, движется достаточно медленно. Машины и мопеды успевают притормаживать, затем вновь мгновенно трогаются с места. Светофоров очень мало и работают они преимущественно по ночам. На перекрёстках бардак. Для борьбы с психологическим «эффектом Хоттабыча» можно переходить дорогу, незаметно «приклеиваясь» к местным пешеходам, которые на транспорт вообще не обращают внимания.

  В путеводителе сказано, что иранцы-де водят безупречно и весьма хладнокровно, но это неправда. Водят как обычные люди, а правил не придерживаются. Из-за этого много аварий, по которым Иран занимает одно из первых мест в мире.

• В Иране слабо развито железнодорожное сообщение. Не стоит предполагать, что в любой крупный город ходят поезда; это не так. Автобусы, однако, есть повсюду, и самолёты тоже.

• Иран находится в области стыка Евразийской и Аравийской тектонических плит; в 1990 и 2003 годах были крупные землетрясения, с десятками тысяч погибших.

О технических мелочах.

Мобильная связь работает. Частоты GSM те же, что и в России. Роуминг для абонентов Мегафона есть (но сначала позвоните и уточните, действует ли иранский роуминг для вашего тарифа). Про других операторов не знаю.

Интернет есть, и в отелях и в интернет-кафе. Такое новшество, как Wi-Fi, мы видели только в гостиницах Тегерана; в гостиницах других городов интернет доступен по кабелю в холле. Можно пользоваться гостиничным компьютером, можно воткнуть свой ноутбук, проблем с этим замечено не было. В интернет-кафе также можно сидеть со своим ноутбуком.

Социальные сети закрыты. Поисковые, почтовые и новостные сайты работают, с печальным исключением в лице GMail, который прикрыли через неделю после нашего возвращения.

Иранские розетки — это обычные евро-розетки, с напряжением 230 вольт, что не является проблемой, т.к. наши трансформаторы для бытовой электроники обычно работают в диапазоне от 220 до 240 вольт.

Насчёт оплаты кредитными картами и банкоматов точно сказать не могу, т.к. вёз наличные. Судя по прогрессирующим «международным санкциям», проблемы с картами есть и будут.

Рекомендую взять компас. Незаменимая вещь при ориентировании по карте в незнакомом городе, где к тому же названия улиц написаны вязью. Арабский алфавит, кстати, не грех и выучить. А цифры выучить просто необходимо.

Об автобусном транспорте: с появлением компьютеризированных систем базарная культура никуда не делась: дела на автовокзале решаются с помощью выкриков на улице. Следуя за выкриками, можно сесть на нужный автобус мгновенно, даже если не купил билета заранее. К ночным рейсам, однако, лучше брать билеты заранее; для этого в городе есть специальные кассы продажи билетов.

Автобус на тегеранском автовокзале.

О ценах.

Расчёт внутри страны ведётся в т.н. риалах и томанах. Риалы — это местные деньги, томаны — народная устная единица, равная десяти риалам. Кажется, что спутать риалы с томанами невозможно, но нет-нет, да и ошибёшься в десять раз.

Доллары и евро вы можете поменять на риалы в банках и обменниках. Лучше в обменниках. Не меняйте слишком много, иначе вам придётся таскать с собой сумки с пачками риалов.

Темпы инфляции высокие, поэтому указывать цены в риалах нет большого смысла.

• Виза — 50 евро, берут в евро.

• Заказанный заранее трансфер из аэропорта в отель — $25.

• Номер в гостинице на двоих — от $30 до $40, в зависимости от комфорта. Больше — уже роскошь.

• Такси от автовокзала до центра города — $3.

• Такси по городу — от $1 до $2. Кстати, редкий таксист знает английский.

• Междугородний автобусный рейс (6-7 часов) стоит от $6 до $8.

• Дневной перекус кебабом/пиццей/бараниной в лаваше — от $3 до $6.

• Ужин в ресторане — от $8 до $10.

• Посещение любого музея обойдётся не больше чем в $1, за исключением музея драгоценностей, в котором просят $2.

• Все туалеты бесплатные.

• Интернет стоит $1 в час, в отеле обычно бесплатно.

• Такси от самой южной станции тегеранского метро (Haram-e-Motahar) до аэропорта — $10.

• В аэропорту бесплатный Wi-Fi и свободные штепсели для зарядки мобильных телефонов всех мастей. Обычную евро-розетку для ноутбука найти труднее, но можно.

О местах

Гостиницы

Khayyam, Тегеран. Комната на двоих стоит $35. Завтрак состоит из чечевичного супа, лаваша, чая. Wi-Fi работает тем лучше, чем ниже ваш этаж. Комнаты не то чтобы сверкают чистотой, но терпимо. Душ и туалет в номере.

Firouzeh, Тегеран. Комната на двоих стоит $30. Комната чистая, душ в номере, туалет вне его. На завтрак делают яичницу, можно в номер. Wi-Fi хороший.

Amir Kabir, Исфахан. Комната в отеле холодная, полотенец нет, душ не в номере, грязно. Мы решили не останавливаться.

Saadi, Исфахан. Комната на двоих стоит $30. Скромный завтрак (чай, лаваш, джем) подают в номер. Душ и туалет в номере.

Tourist, Исфахан. $40 за номер на двоих. Шикарные большие апартаменты с ширмой, ковром, мини-кухней, ванной. Интернет, правда, работает только днём в холле гостиницы. Шведский стол на завтрак.

Sasan, Шираз. $30 за номер на двоих. Душ и туалет в номере, комната чистая, есть интернет в виде одного компа за $1.5 в час. Можно вынуть из него кабель и воткнуть в свой ноутбук. Завтрак — варёное яйцо, чай, масло, морковный джем, сыр, лаваш.

Kohan, Язд. Замечательная гостиница с очень англоговорящей девушкой (правда, вторая девушка в смене английский не знала совсем). Чистый номер с душем и туалетом, хороший завтрак, можно даже ужин заказать. $30 за номер на двоих.

Рестораны

Ferdosi Grand Hotel, Тегеран. Ресторан при гостинице, но зайти может любой. Кормят традиционными персидскими блюдами, рекомендую Dizi Sangi. Около $8.

Shahrzad, Исфахан. Безупречный персонал, вкусная европейская еда, впечатляющий интерьер. Сразу видно, что у ресторана есть хозяин с твёрдой рукой. Ужин стоит $10.

Haji Baba, Шираз. Полу-забегаловка с придурковатым персоналом. Масла к рису не подают. $8.

Sharzeh, Шираз. Не особенно «atmospheric», вопреки путеводителю, но еда вкусная, разнообразная, английское меню имеется, англоговорящий консультант также в наличии. Около $10.