Дневник путешествия по Марокко,
начинавшегося, как байдарочных поход

январь 2017

Основной отчет лежит здесь

«Человек предполагает, а Бог располагает».
«Хочешь рассмешить Бога, сообщи ему
о своих планах».
«Не говори гоп, пока не перепрыгнешь…»

И еще множество присказок на эту же тему
мы проверили на себе, на своем примере

Преамбула:

Поход планировался, как байдарочный по краю моря. Провести длинные новогодние праздники в тёплых странах, со свежими фруктами в кругу друзей — это ли не радость? Адмирал разработал красивый маршрут по марокканскому побережью. Он включал Средиземное море, и Атлантический океан, пролив Гибралтар. Наши мудрые «геодезисты» заранее разобрались с течениями, приливами, ветрами. В общем, учли всё … кроме марокканских чиновников и силовых структур.

В 8-00 наше семейство выехало из дома с байдаркой, палаткой и прочим снаряжением, втиснутым в машину доброго друга – дяди Миши. Легкий недосып и предвкушение яркого похода. Мелкие мысли о том, как все же повернет ветер, т.е. с какого края лучше начать наш водный маршрут – из моря в океан или наоборот.
Вылетели в 12-00. Лёту Москва — Касабланка 6 часов. Там пересадка.
Задремав в самолете, изредка поглядывая в иллюминатор, Альпы приняли за Пиренеи, Пиренеи - за Атлас. Но летчик не ошибся – довез по адресу.

В Касабланке тепло, пальмы. В город не поехали, решили дождаться рейса в Танжер в аэропорту. С Марокко у нас безвизовый въезд. Возможно, что только для нас, а не наоборот.

В Танжер летели уже в темноте вдоль береговой линии, которую я отслеживал в иллюминатор по огонькам портов и селений. В аэропорту наняли три стареньких мерседеса (в нашем - багажник подвязан веревочкой) и покатили в Ibis отель. Доступный по ценам, простенький, но надёжный. Вокруг пальмы, цветы, кактусы.
Наши мужики совсем расслабились – пустили в ход запасы спирта.

По дороге услышал от разговорчивых марокканцев:
   «- Якобы король контролирует все, и нелегальное тоже. Нелегальный экспорт гашиша даёт доход больше, чем экспорт сельскохозяйственных продуктов.
  - Якобы королевская семья подбирает бизнес под себя. Раньше фрукты в Россию поставляли разные частные кампании. Сейчас только из клана короля.
  - Якобы есть два этапа ислама — мягкий, когда Пророк проповедовал в Мекке и его учение еще не набрало силу. И радикальный ислам, уходящий корнями в период, когда Пророк проповедовал в Медине. Якобы ислам в Марокко ближе к более позднему этапу. Много марокканцев уезжает сражаться за ИГИЛ. Но в самой стране спокойно.
  - Якобы марокканцы не относят себя к Африке, хотя страна расположена на этом континенте»

Мне трудно судить об объективности всех этих тезисов. Просто информация оказалась новой для меня.

Наш опыт свидетельствует – в стране действительно спокойно. И религиозность жителей абсолютно не кажется пугающей или агрессивной. Мы почти не встречали негров. Во всяком случае, в некоторых Европейских странах их можно встретить чаще, чем здесь.

Тёплое, солнечное утро.
Володи пьяны со вчерашнего дня. Надо наводить порядок.
Завтрак в отеле. Простенький, но с фирменным густо-зелено-сладким марокканским чаем. Пешком идем в крупный магазин на трассе в аэропорт. Ищем его, удивляя местных жителей своим языком.

Магазин приятный – просторный, понятный. Красивыми горками, как на рынке лежат специи. Каждый из нас отвечал за закупку части продуктов. Я – за овощи и масло. Живые овощи, не гидропоника. Но с названиями проблема. Я не знаю, как сказать на их языке «чеснок» или «оливковое» масло.
Закупили еды. Много. Какую-то - на весь поход. Овощи и фрукты – на первые дни. Часть сахара (он здесь огромными кусками) Дима заменил шестью пластиковыми бутылями с медом.

Посмотрели в интернете еще раз прогноз погоды, высоту волны и решили начать не с океана, а с моря, т.е. стартовать не от Асилы, а от Кабо-Негро / Cabo negro (Черная голова). Как бы знать, что здесь самое страшное не волны…

На случайно встреченном микроавтобусе с водителем Мухаммедом доехали до Кабо — Негро. Сходу включились в набор витаминов. Благо, что они продаются на развалах вдоль дорог. Едим мандарины и бананы.
Редкое дело – наш водитель знает немного по-английски. Большинство же знают либо только арабский, либо еще немного французский.

В Кабо-Негро приехали поздно. Солнце садится. Море плещет. Местные устроили что-то вроде пикника. Идиллия. Пока надували лодки, паковали гермы, вокруг нас начали скапливаться силовики и кошки. Документы проверили трижды: полиция, потом солдаты, потом жандармы. Претензий никаких. Но выйти в море не дали. Кошки с каждым часом наглели и лезли в наши вещи.

Силовики упорно посылали нас в порт. Якобы с пляжа нельзя стартовать на лодках. Проверить их слова не возможно. В арабском мы не сильны. Ставить палатки и спать в них на пляже якобы тоже нельзя. Уже в темноте жандармы помогли нам вызвать автобус. Не сдувая, прикрепили наши огромные лодки на крышу автобуса и поехали в порт.

Но в порт нас даже не пустили. Полиция завернула и отправила в кемпинг. Скучный кемпинг в окружении городских улиц. Впрочем, и в нем – какие-то крупные цветы, сладкие ароматы.

Ставим палатки, что-то варим на нашей горелке (благо успели заправиться бензином) и ложимся спать.
Здесь понимают арабский и французский. Отдельные продвинутые - ещё немецкий или испанский. Английский - мало-мало.

Утро в кемпинге. Каша на горелке. Завтрак.
Приходит вчерашний автобус. С багажником на крыше. Грузимся. Снова закидываем надутые байдарки на крышу в два этажа.
Едем в яхт-марину якобы узнать про лицензию, без которой не выпускают из порта. По дороге из лодок регулярно что-то выдувает. Потерянные предметы падают сзади на дорогу, пугая водителей. Чаще всего мы их подбираем, например насос, чалку и пр.

В яхт-марине ждём начальника, чтобы получить хоть какое-то разрешение. Начальник по имени Исмаил, услышав про каяк, говорит, что лицензия на каяк не нужна, и мы можем стартовать, где угодно. Хочется его обнять. Но мы сдерживаемся и просим выдать справку. Фигушки. Ну, хотя бы записываем его имя и телефон, чтобы ему потом мог позвонить любой жандарм.

Я предлагал немедленно стать на воду прямо здесь в марине. Но автобусу внутрь заехать не дают - частная территория. Я предлагаю уговорить или занести вещи на себе. Но Диме и Профессору нравится пляж напротив. Пижоны! Решаем ехать туда. Ох, не верю я пляжам.

Так и есть. На пляже нас окружают верблюды, полиция, охрана, старики, дети. Полиция нас явно хочет вытеснить отсюда. Мы сосредоточенно и споро пакуем вещи в гермомешки, отбрёхиваясь на ходу. Они не пускают нас на лодках в воду. Я предлагаю компромисс, мы идём в порт, в полицию пешком по берегу, а лодки тянем за собой за чалку. О чудо. Они, нехотя, идут на компромисс.

Тянуть лодки неудобно, волной их все время сносит на мель, и через 5 минут все капитаны уже гребут вдоль берега, а матросы идут пешком, как заложники. Море довольно спокойное. Тепло, солнечно. Как жаль терять такие дни на борьбу бюрократией. Воду теплой не назовешь, но вполне можно обойтись без гидроносков и можно купаться, если не очень долго.

Полиция, увидев нас, сказала, что у них к нам вопросов нет. Но попросила подождать 5 минут жандармов. Эти «5» минут растянулись на весь день. Жандармы приехали только через час и, сильно удивившись нашей затее, вызвали свое начальство. Снова перепись паспортов, вызов еще каких-то спецслужб.

Мы делаем попытку сбежать, и сбегаем таки внутрь порта, оставив в «заложниках» Володю Н. Но потом всё равно приходится причалить.

- Мы ругались, грозили "grand scandale diplomatique", запугивали карами небесными. Не помогло.
- Мы дружились, пытаясь расположить к себе, соглашались на любые условия, лишь бы выпустили в море. Не прокатило.
- Мы пробовали взять их измором. Инна, а потом и многие другие «дезактивировали» цепного сторожевого пса. Т.е. заласкали его до невозможности и много с ним играли. Мы заняли у них много пространства, разбросав свои вещи, пользуясь их туалетом. Девочки просто оккупировали мужской туалет, мыли там овощи и брали воду.
Мы заявили, что нам необходимо питаться и выпросили во временное пользование их кухоньку в будке сторожа или ремонтника. Там сварили суп и чай, сделали салат. Чай решили пить с медом. Их же у нас 6 бутылей. Вскрыли гермоупаковку, мечтая дегустрировать марокканский мед. В сосудах оказался … уксус. Посмеялись над собой и подарили все бутылки хозяину кухоньки, вспоминая присказку «На халяву и уксус сладкий».

А в это время к нам приезжали разные спецслужбы, непрерывно звонили и эмоционально рассказывали о нас кому-то наверху. Наши паспорта много раз собирали, фотографировали, списывали данные. Всё напрасно. Нас так и не выпустили в море. Нам вызвали очередной автобус, на котором уже в наступающей темноте мы приехали в Ксар, что расположен уже по ту сторону испанского эксклава и группы портов.

Кемпинга здесь не было. Сняли номер в гостинице у дороги. Обменяли ещё денег. На суше они уходят удивительно быстро. Отель придорожный, но лоджия нашего огромного трёхкомнатного номера на втором этаже выходит на море. Ели фрукты, встречали сумерки. Готовили ужин, раскочегарив примус прямо в лоджии. Красиво! Под нами газон, корова, чуть дальше кусты. За ними пляж и заветное море. Но в сумерках пробовать уже не охота, решили отложить старт на раннее утро. А пока созерцаем накат волны, серп бухты. Вдали огни кораблей. Красивое небо на закате и рассвете. И через пролив Испания. Гибралтар. Там где-то сейчас Наташа с Даней смотрят через море на нас.

Встали чуть свет, до восхода солнца. Дежурные, поднявшись еще раньше, приготовили завтрак на лоджии. Разведали берег моря. Жандармы кишат, как насекомые. На берегу палатка и каменный штаб. Круглые сутки патрулируют. Некоторые на квадроциклах, некоторые с собакой. И всю ночь с фонарями.
Разглядев в дальнем уголке утлый шалашик, решаем, что это жилище бродяг. Строим планы - собрать лодки возле него, загрузить их и с разбега по очереди забросить их в море. Планируем этакую армейскую операцию. Но оказалось, что шалаш «бродяг» - это тайное, неуставное гнездышко жандармов, где они втихаря спят. Облом.

С трудом сняли автобус, заплатив водителю такси за помощь в найме минивэна и переводе с английского на арабский. Поехали вдоль побережья. В двух местах спускались к морю на разведку. А вдруг никого нет, вдруг выпустят в море. Но пляж, даже там, где нет жилья, контролируют жандармы. В убогих шалашах и там бдят. Пробовали поговорить. Но проблемы как с языком, так и с их нежелание потерять работу. Все улыбаются, но разрешения на выход в море никто дать не решается.

В сердцах плюнули, наступили на горло мечте и поехали в Танжер (Tangier).
Цитата из Википедии: "Танжер - крупный портовый город в Марокко с населением 907 тыс. чел.
Является автономной международной экономической и политической территорией в подчинении короля.
Основан колонистами из Карфагена в начале V в. до н.э. В греческой мифологии говорится, город основал Антей, сын Посейдона и Геи. После того, как Геракл задушил Антея, город назвали Тингис, по имени его вдовы Тинги. Считается, что Геракл спал в пещере, находящейся в нескольких километрах от города.
В первом веке до нашей эры город попал под власть Римской империи при императоре Октавиане Августе.
В V веке город захватили вандалы. С 534 г. после захвата византийским императором Юстинианом, находится под властью Византии до 682 года. В 702 году город захватывают арабы.
До XV века - под властью арабских династий, марокканского (берберского) Королевства Фес.
С 1415 года началась португальская экспансия в Северную Африку. Португало-испанское владычество (с учётом Иберийской унии в 1580—1640 гг.) продолжалось до 1661 года, когда город был передан английскому королю Карлу II в качестве приданого.
В 1684 город сдан англичанами султану Марокко. ..."


По пути водитель начал мне что-то объяснять на арабском. Я понял только одно слово – «полис» и округлый жест. Я догадался, что он хочет объехать пост полиции и кивнул. Знал бы, я что это за объезд. Видимо, у водили с собой были не все документы, и он повез нас партизанскими или пастушьими тропами по едва заметным грунтовкам среди кустов.

От видов и качки во мне проснулся мятежный дух. Захотелось разжиться автоматом Калашникова, беретом, а-ля Че Гевара и затянуть песню «О Бэлла, Чао!». Но рано или поздно мы вырулили обратно на трассу и, спустя 30 минут были уже в привычном Ibis-отеле. Нас там узнали и разрешили занять своими вещами всю лужайку у входа. Какие мы русские? Мы цыгане!

Уже по дороге решили не терять больше времени на борьбу с бюрократией и переориентироваться на автотуризм, назвав это планом «B».

Нас 8 человек – оптимальным представляется взять в аренду микроавтобус или минивэн. Дима начал поиск через интернет. Оказалось, не особо-то микроавтобус и возьмёшь, крайне мало предложений. В избытке лишь обычные легковые машины. Подключили друзей из Москвы к поиску в инете. Спустя час – другой выяснили, что наш план «В» (автобусный) вообще не катит. В Марокко не марокканцу нельзя водить даже самый маленький автобус. Только автомобиль. В один автомобиль нам не влезть ввосьмером, а права водительские у нас собой только одни.

Да еще ж проблема языка. Позвонили Мухаммеду, подвозившему нас до Кабо-Негро. Он хоть как-то понимал по-английски. Сказали ему, что у нас проблемы и мы хотим посоветоваться, как лучше снять автобус. Мухаммед сказал «нет проблем, скоро подъеду» и поехал за нами из Танжера в Кабо-Негро в то время, как мы-то уже были в Танжере. Страна Марокко испытывала наш дух. Дух был непреклонным, но конструктивным.

Смирив гордыню и раскошелившись, мы решили снять на 7 дней минивэн вместе с водилой — марокканцем. В нем с нашими походными вещами тесновато. Пришлось упаковать лодки окончательно и оставить на неделю в отеле, вместе со спас-жилетами, насосами, веслами. Решили поужинать по местному. Мандаринами и бутерами сыт не будешь. Обошли несколько кафе в стиле фастфуд, но с местным колоритом. Где-то готовят на углях, где-то заваривают фирменный чай. Остановились в ближайшем к гостинице. Попробовали чай с мятой и еще парой травок по-мароккански. Очень крепкий и очень сладкий. После ужина гуляли по ночным улицам. Тихо, спокойно, даже во внутренних спальных районах. После прогулки долго планировали маршрут поездки. Записали его на русском и на арабском. И долго торговались с хозяином машины.

Понимая, что предстоит много ехать, сделал с утра короткую, но интенсивную зарядку. Тем самым развлек охрану отеля.
Бесконечный завтрак. Мухаммед, водитель опоздал на час. Мы за этот час успели отъесться, кажется, на два дня вперед.
Оказалось, Мухаммед задержался, разыскивая для нас газ. Газ-то он нашел. Но к нашей горелке эти баллоны не подходили. А его горелка была подозрительно ржавая и ветхая.

На выезде из Танжера я засек на спидометре показание 24800 км. Светило солнце (забегая вперед, отмечу, что дождя не случилось ни разу за всю поездку), вокруг зеленели поля, кое-где рощицы деревьев. Ни каких признаков засушливого континента.

Первым в нашем плане лежал городок Асила (Asilah). В нем мы планировали закончить водный вариант похода.

Цитата из Википедии: "Первые поселения на месте современного города возникли в 1500 году до н.э. Город был колонией Финикии. Во времена Римской Империи здесь был Карфагенский город Зилис. В 1471 г. португальцы высадились на берегу города. Они построили крепость с большими башнями. Через несколько лет город превратился в важный торговый центр"

В основе городка - древняя испанская крепость, поверх которой красивые, как игрушки, арабские и испанские бело-голубые домики. Позитивные виды, удивительно красивый вид из крепости на Океан. Сюда хорошо бы переносится хоть на часок из нашей русской поздней осени. Особенно тем, кто склонен к депрессиям и хандре.

Купаться здесь не очень удобно. Под крепостными стенами берег каменистый, а бухте-порту вода не очень чистая.

После Асилы я поставил водителю задачу — найти пляж с чистейшим океаном. Чтобы рядом не было города, домов, людей. В результате мы долго петляли по бездорожью, размытым (!!! в Африке-то) грунтовым дорогам. Подъехали совсем близко. Остановились на взгорье, густо поросшем дикими пальмами. Оказывается, если их не стричь, они не тянутся вверх. Выглядя как раскидистый куст. В Сибири есть кедры, а есть заросли кедрового стланика - кустарника, родственного кедрам. Заросли называют кедрачом. По аналогии с ним я нарек марокканские заросли «пальмачом». Там – кедрач, здесь – пальмач.

К океану спустили пешком, мимо пасущихся коров и овец. Огромность, бескрайность, мощь особенно ощущается, когда ты немного над берегом. Мы прихватили с собой примус, бензин, еду. И пока варился суп, мы успели искупаться. Плавание в прибойных волнах своеобразно, несколько условно, но прекрасно. Волны мотают тело, как задорный щенок треплет игрушку. Плыть удается только в интервале между ними или пробивая их, подныривая под них.

Следующий пункт маршрута – Лараш (Larache). Он же Эль-Араиш Википедия сообщает: «Эль-Араиш был основан в VII веке пришедшими из Аравии … . В XVI веке марокканский султан строит мощную крепость, реконструирует гавань, ставшую крупнейшим марокканским портом. В 1491 в городе строится касба (цитадель), превратившаяся в опорный пункт берберских пиратов. В 1610 город захвачен испанцами, которых султан сумел изгнать лишь в 1689 году.
В 1765 г против ларашских пиратов Францией была предпринята морская Ларашская экспедиция, окончившаяся неудачей. В 1909 году город был занят Испанией и находился в составе Испанского Марокко до 1957 года, когда Марокко получило независимость»

Эта смесь испанского и арабского видна и радует глаз. У берега руины крепости, не понятно – чьей. Вид на океан – роскошный, но уже лишенный свежести первого взгляда. Честно обходим развалины. Похоже, что начинается их реставрация. А пока ни какой охраны. Лазай сколько хочешь.

Перебираемся в испанский центр. Круглая площадь, пальмы, Бело-голубые дома. Арки окон, узорчатые балконы. Забегаем оплатить интернет для нашего минивэна. Натыкаемся на тележку с примитивным давильным станком и расположенной рядом «вазой», наполненной толстенными, длинными стеблями сахарного тростника. Рядом – лежат имбирь и лимоны. По заказу парень в черном балахоне и шарфе-арафатке, закрывающем все лицо ниже глаз, берет тростник, сует его в агрегат и выжимает свежайший сок. Желающим добавляет имбирь и лимон, точнее их тут же выжатый сок. Вкусно, колоритно и наверное полезно.

Но нам пора ехать дальше – в город Рабат (Rabat)
Рабат- столица Марокко. Ар-Рибат – “укреплённый монастырь”.
С III века до н. э. на берегу реки Бу-Регрег находилось селение Шелла, основным занятием которого была торговля с Карфагеном. В 40 году римляне превратили его в город Сала Колония. Около 250 года город отошёл к берберам.
В 1146 году арабы построили тут крепость. Современное название зафиксировано в 1170 году в форме «Рибат-эль-Фатх» (победоносный). Якуб аль-Мансур (1184—1199) перенёс столицу государства Альмохадов из Марракеша в Рабат. Он построил в городе множество сооружений, включая крепость Касба Удайя.
В XIII веке всё Марокко перешло под власть Маринидов, и столица переместилась в Фес.
В 1627 году Рабат и соседний Сале объединились в Бу-Регрегскую республику. Во главе ее стояли берберские пираты, использовавшие эти города как порты для нападения на суда.
В 1912 году по Фесскому договору Франция установила протекторат над Марокко. Столицу перенесли из Феса в Рабат.

Быть протекторатом мощной римской империи или развитой Франции вовсе даже неплохо. Властители приносят передовые технологии. Вот скажем, качественные дороги. По платным дорогам мы домчались до Рабата довольно быстро. Но дни я январе короткие. И пора думать о ночлеге. У нас есть палатки. Мы любим ночевать в них на природе. Вопрос в том, как найти дикий уголок вблизи крупных городов.

При подъезде к Рабату я увидел в лесочке костёр и предложил где-то там переночевать. Заехали (это было непросто — свернуть с платной трассы) на огонёк. В лесочке много машин. Наш водитель пообщался с кем-то и с испугом сообщил, что сюда приезжают пить виски — «Это плохое место, особенно для леди». И потащил нас прочь из леса. А мне лесочек понравился.

Зря мы ему поддались. Но уехали и ещё часа 4 искали место для ночлега. Сперва кемпинг искали. В Рабате их удивительно мало. Один нашли, но он оказался каким-то запущенным. Потом решили снять апартаменты. Легко забронировали их через интернет. Но долго- долго искали в реальной жизни.

С удовольствием поужинали в фастфуде (не для туристов, а для местных). Посмотрели в ночи башню Хасана — кажется самая главная мечеть в Марокко. Красиво, но ночью зябко.

Когда мы все же нашли наши апартаменты, оказалось, что нас в них не ждут. Нам уже очень хотелось спать. Но где? И тут наш водитель показал марокканский подход к жилищному вопросу. Там все решается через живое общение. Общение громкое, экспрессивное, но вполне результативное. В этом доме в одной из квартир хозяева заказали ремонт. Ремонт в основном закончили в квартире было пусто и чисто. Днем строители начали монтаж кухонной мебели. А на ночь предприимчивая охрана предложила разместиться в квартире нам.

Мы согласились. А что? Забавно взглянуть на жизнь с еще одной стороны. Да и спать очень хотелось. Разместились, как гастарбайтеры — в пустой квартире с водой и туалетом. Вообще без мебели. Но у нас коврики и спальники.
В квартире нет ни одной люстры. Но у нас есть фонарики. Предприимчивый охранник, сдавший нам жилище, не знал о фонариках и проявил заботу, принеся одну лампочку, которую можно было ввернуть в простейший патрон на потолке прихожей. Но нигде не нашлось стремянки, чтобы дотянуться до высоких потолков.

Я вспомнил старый анекдот: Сколько нужно солдат, чтобы ввернуть лампочку? Один держит лампочку, стоя на табуретке, четыре крутят по часовой стрелке табурет. Еще восемь водят хоровод вокруг в противоположную сторону, чтоб не закружилась голова.
Дима сел мне на шею с лампочкой в руках. Кто-то страховал Диму, кто-то светил фонариком. Но лампочку мы вкрутили.

Прямо под лампочкой мы и встретили Рождество. На кухонной лоджии мы вскипятили чай на своём шумном примусе. Собрали какую-то закуску, отметили Рождество и уютно улеглись в разных комнатах.

Выехать из квартиры надо было в 7-30 до прихода рабочих. Встали рано. Утреннее какао. Вид из окна на океан. Неспешно бегущие на зарядке меж пальм арабы.

Едем в медину (старый город). Медина — это тесное, колоритное жильё и бесконечные торговые развалы, лавочки. Купили мандарины (мы их берём сразу по 5 кг), помидоры, вкусный сладкий молодой горох, пучок мяты, пучок морде-душа (до сих пор не могу найти перевода этого названия), бананы. Посидели в узенькой, размером с маленькую кухоньку, кафешке, съели вкусные горячие лепёшки с сыром под чай с мятой и поехали в Касабланку.

Касабланка (от исп. Casablanca — «белый дом», араб. Эд-Дар-эль-Бейда) — самый населённый город в Марокко. Крупнейший в Марокко порт на берегу Атлантического океана.
В Средние века это был город Анфа. Португальцы его сперва разрушили в 1468 г, а затем заново построили в 1515 г. В 1907 году Касабланку оккупировали французы. Во время Второй мировой войны Касабланка была одним из трёх основных мест высадки войск союзников в Северной Африке.

Касабланку мы хотели было проехать мимо, но водитель Мухаммед убедил заехать, взглянуть на Великую мечеть, а Дима сказал, что здесь нельзя не попить кофе – во всех книгах здесь очень вкусно описано, как пьют кофе.

Мечеть мы нашли быстро.
«Великая мечеть Хасана II - крупнейшая в Марокко и одна из крупнейших в мире. Находится в Касабланке на берегу Атлантического океана, вид на который открывается из гигантского стеклянного зала, вместимостью в 25 000 верующих. Ещё 80 000 человек могут молиться на прилегающей к мечети площади. Общая вместимость - 105 000 верующих. Высота единственного минарета равна 210 метра. Архитектор мечети — француз Мишель Пинсо, не был мусульманином»

Мечеть огромна. Расположена на берегу моря на огромной площади. Красиво, масштабно — солнце, океан, молодые, весёлые люди вокруг огромного ансамбля. В сооружении использовано много натурального камня.

Что приятно – нет никакой суровости, угрюмости. Нет навязывания правил поведения вокруг нее. Мы отпустили Мухаммеда сходить внутрь. Где-то по дороге его сфотографировал местный фотограф и потом минут 20 пытался продать ему это фото, оглашая окрестности гортанными криками. И все же продал.

Итак, мечеть, точнее огромный ансамбль мы посмотрели. Осталось выпить кофе. Точнее хотелось посидеть в какой-то уютной кафешке с ароматом варящегося в турке кофе. Литература или кино вбили в голову этот штамп. Но вот беда. Их кофейни – это прокуренные невзрачные помещения с телевизором, где транслируют футбол или новости. Есть и относительно уютные заведения. Но НИ РАЗУ мы не встретили приготовление кофе в турках. Везде автоматы, полуавтоматы, капсулы и прочие прибамбасы. Ушла культура перемалывания зерен, варки в турке на горячем песке или спиртовке. А может, ее здесь и не было? Но в Турции такое точно было.

Едем в Эль Джадиду (El Jadida). Слушаем наши музыкальные подборки. Мухаммед пытается подпевать, повторяя непонятные ему русские слова. Надо сказать, что ему лучше удаются русские слова, чем нам арабские. Решаем математически-логические задачи от Профессора.

Въехали в Эль-Джадиду.
«Город основан португальцами в 1502 г. Для защиты от мавров построена крепость Мазаган. В 1769 г, он был захвачен и разрушен султаном Мохаммедом бен Абдаллой. В 1825 г арабы отстроили город, дав ему арабское название «Эль-Джадида». После перехода Марокко под протекторат Франции, городу вернули имя Мазаган. После получения независимости арабы снова переименовали город в «Эль-Джадида»

Когда едешь вдоль океана, всегда хочется плавать. В Эль-Джадиде пляж неожиданно полон людьми. Играют в футбол, бегают, сидят парочками и компашками, но не купаются. Некоторые ловят рыбу. Ну, уж очень многолюдно.

Отъехали немного к краю города. Там уже пляж чередуется со скальными выходами. Поплавали. Довольно тёплая вода. Песок и скалы. Купаемся только мы. Есть бегуны. Два полицейских на лошадях. Пока мы на берегу — они добрые. Но на вопрос можно ли поставить здесь палатки, строго говорят, что нельзя.

Прямо на берегу приготовили суп и чай. Попытались воспроизвести чай по-мароккански. Они его делают из зелёного китайского чая и четырёх видов травок, добавляя много сахара. Мы добавили только две травы — мяту и травку «Морде-душ».

Удивительно быстро нашли кемпинг. Впервые — хороший кемпинг. Много сочной зелени – травы, цветов, пальм. Есть даже павлины. Множество французов. Есть бар с бильярдом, спиртным без закуски, с душем, закрытым на ключ.

Поставили палатки и уехали бродить по вечернему Эль Джадиду. Медина полупустая. Вечернее время - торговля свёрнута, народ рассосался по домам. Старая португальская крепость. Башни выстроенные от среза воды. Дальние уголки крепости - пристанище нищих и бомжей.

Позабавил типично французский клошар. Когда мы в темноте едва на него не наступили, он привстал, приподнял на голове шляпу и, приятно грассируя, пожелал нам по-французски доброго вечера и чего-то еще. Мирно шлепали волны о край каменной башни. Первые звезды проступали на чернеющем небе. Действительно, это – не Африка.

Весь центр города — сплошная торговля, даже поздно вечером. Пробуем какие-то экзотические фрукты — плоды кактусов или скорее бутоны будущих цветков. От них ярко окрашиваются губы и зубы в розовый цвет. Покупаем свежие финики, прямо на длинных нитях, на которых они растут. Эти - не такие, как в Египте. Там были большие, сочные, не очень сладкие, а местные мелкие, и которые недозрелые, вяжут, как хурма. Но всё равно интересно. Берём мандарины и бананы. Мандарины по 3 дирхама, хотя есть и распродажные по 1 дирхаму, туда даже очередь стоит еще бы это же 6 руб за килограмм.

Есть рыбные улочки, там восхитительно пахнет, очень хочется попробовать, но водила отговаривает, обещая, что завтра будет много рыбы и дешевле, и вкусней. Ведёмся, а зря. И Мухаммед иногда ошибается. У себя в Танжере он знает все. А здесь все другой город, другие обычаи.

В лагере Дима варит чечевичную похлёбку, ею ужинаем. К вечеру резко холодает. Влага морского воздуха концентрируется, сгущается и, встретив любую поверхность, весело собирается в капли, капли в ручейки. Трава – как после дождя. Тент палатки, если его задеть, обдает тебя струйками. Ночь довольно сырая и холодная. Но это если бродить вокруг. В палатке-то уютно.
А уж как вспомнишь, что днем у нас здесь +20, а в Москве -30 по Цельсию, так просто тихо радуешься, что есть такие места.

Рассвет под пальмами. Сырые от росы палатки. Ни одного дождя, а уже хочется хорошую просушку. Но ждать горячего солнышка некогда. Время дорого.

По соседству стоит джип с палаткой на крыше. Любопытная раскладная конструкция. Ночевать на крыше джипа, наверное, безопасно в диких местах. Туда не залезет ни змея, ни шакал. Всегда ровный пол.

Завтракаем вкусной пшёнкой, спасибо дежурным. И в путь - в Эль-Валидию.

В минивэне по дороге жуём мандарины и стручки каратового (рожкового) дерева. Стручки - сладкие. С этим деревом я уже встречался на Кипре. Но там я взял себе несколько зерен. Не зря же его называют каратовым. Каждое зерно его весит, якобы ровно 1 карат (0.2 гр). А стручки я тогда на Кипре выкинул. Оказывается, сглупил.

Кроме семян, стручки содержат «сочную, сладкую мякоть (около 50 % сахара)». Ну, в нашем случае, на рынке мякоть была уже подсохшей. «Плоды используются для выпечки, как суррогат какао, как лакомство, для получения освежающего напитка, для изготовления компотов и ликеров, в медицине (входит в состав различных лекарственных препаратов…»

По незнанию я бы выкинул эти невзрачные коричневый стручки и теперь. Но Мухаммед показал, что стручки-то и едят, а каратовые зерна выбрасывают. У стручков был шоколадно-какаовый привкус. Их приятно было жевать в долгой дороге.

Проезжаем исполинскую промзону — смог, огромные трубы, резервуары.

Проезжаем огромный «блошиный рынок» — здесь продают все – готовую еду, овощи, фрукты, одежду, животных, товары, электронику, сэконд-хенд и прочее. Километра на три тянулся этот рынок вдоль трассы по берегу океана.

Так вдоль берега добрались до Эль-Валидии (Elwalidia). О ней написано, что
«главными достопримечательностями являются лагуна с её пляжами и устричными фермами, бывшая вилла короля Мухаммеда V и развалины касбы».

Так и есть. Уютные местечки для пляжного отдыха. Есть заливы, укрытые от волн. Симпатичные домики.

Туча местных на мопедах с тележками продают свежих устриц, морских ежей и прочие ракушки. При тебе вскрывают панцирь ножом, выжимают сок лайма и готово — можно есть в сыром виде. 4 устрицы — 6-7 дирхам. По московским меркам - даром. Часть нашей команды с удовольствием дегустирует.

Дима, Доктор и Адмирал купаются на пляже в заливе в очень солёной воде. Главная фишка в том, что здесь абсолютно нет волны. Все они разбиваются о цепочку рифов. Идеальный песочек. Местные чуть навязчивы в своих услугах покормить, покатать на лодке. Но в меру. Адмирал кувыркается, радуясь пляжу и океану.

Проезжаем сельскохозяйственный рынок — ослики, крестьяне, коровы, овцы. Как-то все это не похоже на наши представления об Африке. Хайвеи — платные дороги. Вокруг зелёные поля. Деревья.

Покупка на рынке – это всегда общение с аборигенами. Интересно, колоритно. Это – не скучный магазин.

Снова дорога. Взятка полицейским на арабском во всём Марокко звучит, как «рышуа», а на танжерском диалекте - «рыба». Полиция, как мы поняли, любит содрать «рышуа» с местных водителей.

Вот и Эссуэйра «Эс-Сувейра, также Эсауира, бывший Могадор — портовый город на Атлантическом побережье. Порт был известен уже финикийцам в VII век до н. э., а позже и римлянам. Постепенно порт стал не только пунктом морской торговли, но и переправным пунктом для караванов и убежищем для морских пиратов. В 1506 году португальцы начали укреплять город. В 1765 году султан превратил Могадор в крупный порт Марокко того времени. В 1893 году французы захватили город Тимбукту. В связи с этим многие торговые пути были закрыты, и Могадор потерял былое значение.
В 1960-е — 70-е город стал «меккой» хиппи»

Мухаммед, которого мы просили найти хорошее рыбное место, завез нас на площадь с уличными рыбными ресторанчиками. На прилавках развалы рыбы и всяких морских тварей. Но довольно дорого. Долго торгуемся. Снизили цену с 1900 до 1150 дирхам на всех.

Приносят пять видов рыбы, салатики, лепёшки, картошка фри, чай. Наедаемся до отвала. Хотя рыба приготовлена на барбекю и несколько подгорелая.

Мне не понравилось это место. Оно для потоковых туристов. Нужно идти туда, где для местных. Мухаммед, кажется, тоже понял, что место не очень. Теперь он говорит, что лучшая рыба – в Танжере. Но нам туда возвращаться еще не скоро.

Растрясая обед, гуляем по городу, по медине. Красиво, но уж очень достает нацеленность местных на типовые толпы туристов. Разносчики предлагают ха-ха- хи-хи- кейки, с гашишем. Мы воздерживаемся. Дима видит палатку с фалафелем… и не может удержаться. Сил есть уже нет, но берёт парочку с собой. Множество сувениров из дерева и металла.

Фотографируем закатное солнце, крепостные башни. Прощаемся с океаном на несколько дней. Поворачиваем на восток – наш путь в Марракеш. Одно название уже звучит, как из сказки. Хочется покатать его на кончике языка.

Марракеш «Один из четырёх имперских городов Марокко. Расположен на юго-западе страны у подножья Атласских гор. Топоним «Марокко» — искажённое испанское произношение названия этого города. В прошлом Марокко было известно на востоке под именем Марракеш и до сих пор так называется в некоторых странах.
Основан султаном в 1060 г. Золотой век Марракеша приходится на правление Якуба аль-Мансура (1184—1199), который выстроил мечети Кутубия и Эль-Мансурия. 70-метровый минарет мечети Кутубия до сих пор остаётся символом Марракеша. На протяжении истории Марракеш соперничал с Фесом за право быть главным городом Марокко».

Приезжаем туда совсем поздно. Вновь возникает тема ночлега. Не хочется тратить на его поиски драгоценное время. Вопрос с ночлегом замечательно решил Мухаммед. Поговорив с бандитского вида людьми, он привёл нас в 3-х комнатную квартиру в центре города вблизи мечети и главной площади.

Бросили там вещи и в ночи (поздним-поздним вечером) отправились гулять по площади и соседним улочкам. Много неоновых, галогенных, светодиодных ламп, вывесок. Ярко светло. Торгуют, поют, танцуют, сидят за столиками. Соки, сувениры, еда, нищие, ритмичная музыка, лошади, обезьянки, подсветка, полиция с автозаками наготове. Колоритно.

Предлагаю разделиться по интересам. Дима с Дашей – за столик что-то пробовать. Профессор – фотографировать. Мы семейством – подальше от суеты в сторону мечети, парка, башни.

Мужики из тёмных углов предлагают гашиш. Где-то дремлют лошади. Под стенами спят бомжи. Но совсем не страшно. Город Марракеш засыпает.

Утро в Марракеше. Дежурные Володи сварганили вкусную кашу. Домашний завтрак всегда приятен. Как хорошо, что мы практически в центре.

Прошлись мимо вчерашней мечети. Днем это выглядит как-то больше по-европейски. Вроде и пальмы, но на дорогах лошади и вполне европейские повозки. Кроме машин много мопедов и велосипедов. Есть светофоры и опрятные полицейские.

Углубляемся в медину, в старый город, в колорит старинного Марракеша. Узкие проходы, неожиданные ответвления, арочные проёмы, редкие двери. Каждая дверь, как произведение искусства или средство самовыражения. Дверные проёмы отделаны изразцами. Люди в национальных одеждах.

Сувениры, бесконечные ряды и лавочки с сувенирами. Горячие лепёшки. Бижутерия любых размеров. Картины. Дима покупает несколько холстов. Отчаянно и с удовольствием торгуется.

Лавка антикварных вещей. Лавка – не то слово. Огромные залы, где от пола до потолка стоят, висят, теснятся старинные двери, сундуки, кувшины, лампы, ковры, тумбочки и бог знает что еще. Испанцы и французы, приезжающие сюда на своих домах на колесах, вполне могут закупить для своих европейских особняков натуральный мавританский стиль.

На узких улочках бессистемно перебираешь взглядом трудносовместимые предметы: медную ванну с изящными обводами; живых хамелеонов и черепашек; какие-то бирюзовые брусочки; дегтярного цвета смолу; маковые головки. И снова лепешки с сыром, перед которыми мы не в силах устоять.

Заглядываем в чей-то дворец, точнее, во двор Дворца. Снаружи скромная стена, а внутри – это зеленый, прохладный тенистый сад. За вход дальше – деньги. Но нам достаточно просто поглазеть от входа и пора – пора дальше. Из этого лабиринта нужно еще как-то выйти.

Вышли на главную площадь. Любопытно сравнить ее ночной и дневной виды. Выпили свежевыжатые соки, по выбору каждого. И какой-то удивительный микс из разных соков. Очень вкусно. Продавец — молодой парень, так был рад нам (сразу 7 покупателей с утра), что без конца подливал бесплатно бонусный сок, пока не насытились даже самые голодные.

Любопытно, как тут все переплетено. Вот - наркоторговцы. В 30 метрах от них полиция. Вот - жандармы, а вот - вблизи лежат нищие. Вот конка, вот ослик, тянущий арбу, а вот отличные современные авто.

Вот и наш «притон» под надежной охраной каких-то парней. Расплачиваемся за стоянку, прощаемся. Отличное было местечко.

Заехали во французский квартал. Кто-то его нам разрекламировал. Ничего интересного кроме розового цвета, и широких улиц с кафешками возле загазованных дорог.

Прощай Марракеш. Наш путь - в Атласские горы. Учим по дороге арабские слова:
Дорр — поворот
Шмель — лево
Лимин — право
Нишен — прямо.

Атлас медленно возникает из дымки, проявляется белыми вершинами. Предгорье с деревеньками, выше красные горы. Вдоль дороги множество торговцев друзами и глиняной посудой. Поднимаемся до уровня снега на перевалах. Но снега совсем мало.

Спустились по ту сторону главного хребта. Думаем, что Сахара, но нет. Еще нагорье. Ни каких барханов. Горы сменились каменистыми холмами и оврагами. Зелень все реже – только вокруг воды и ущелий.

Подъехали к местечку, где снимали фильмы, в т.ч. про Лоуренса Аравийского и про римлян. Здесь живописные горы, дополненные глинобитными хижинами и бутафорскими стенами. В лучах заходящего солнца это было впечатляюще красиво. Внутрь этого поселения мы не заглядывали. Мы созерцали его с другого берега полувысохшей речки. Выветренные горы, небольшой оазис внизу вдоль воды. И никого, кроме нас.
Сильный ветер, прохладно. Хочется в тепло.

В конце дня приехали в Уарзазат (Ouarzazate).
Название - от берберской фразы «без шума» или «без путаницы». Расположен неподалёку от Атласских гор и реки Дра. Изначально был небольшим пропускным пунктом африканских торговцев на пути в Европу. На окраине города находится цитадель (касба) Таурирт. В 1928 г на месте поселения французы построили город. В нем дислоцировался Иностранный Легион.
В городе размещена одна из крупнейших киностудий в мире — Atlas Studios[en]. С ее участием снимались фильмы: «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра»», «Лоуренс Аравийский», «Гладиатор», «Александр», «Человек, который хотел стать королём» и др.
В 2016 году неподалёку от города король Марокко Мохаммед VI открыл первую секцию солнечной станции «Уарзазат», которая вырабатывает 160 мегаватт энергии, а после подключения остальных секций станет крупнейшей в мире и сможет производить 580 мегаватт электроэнерги»

Мы с Димой планировали ехать дальше, но наш водитель устал и отказывался. Зато он нашёл нам хорошую местную кухню — не кафе, но нечто похожее, пользующееся популярностью у местных жителей.

Съели по тарелке густого супа без мяса, горячие лепёшки и чай по-берберски. Здесь заметно больше берберов. Заселились в гостиницу, с холодными коридорами, переходами и многоместными номерами. Бросили вещи и пошли гулять по Уарзазату. Надя сторговала для Доктора серебряный браслет с камушком, скинув 70% первоначальной цены. Продавцов впечатлило её знание арабских слов и умение писать на их языке отдельные слова и буквы. Бродили долго, забредя на холм с подобием крепости. Вернулись поздно по пустым улочками. В маленьких городках обыватели ложатся раньше. А может это мы совсем припозднились.

Ранний подъем – нам еще много ехать. Прохладное утро Уарзазата. На улице +1. Прохладный душ укрепляет характер. Огромное окно-витраж из санузла открывается почему-то не на улицу, а в номер.

В 7-30 выехали. В рассветном солнце город красивее, чем ночью.

Едем вроде бы по началу Сахары, но ещё на высоте чуть более 1 км. Поэтому пока не дюны, а глина и камешки, есть овраги. Все чаще здания в придорожных поселках слеплены из глины или обмазаны глиной. Терракота – главный цвет селений. В одном месте редкие сухие или полусухие горные ручьи собраны в озерцо. Сворачиваем с дороги к этому озерцу.

Чуть поодаль несколько домиков – м.б. дач. Ни одной живой души. Вблизи озера также ни кого и ничего. Пусто, довольно чисто. Местами сухой желтый тростник. Кусты с желто-оранжевой листвой. Листву пронизывают лучи низкого чистого утреннего солнца. Ощущение осени – ноября. Температура около нуля. Золотая осень. Какие разные бывают январи.

Решили приготовить завтрак на костре - на дровах впервые! Яркое солнце, ни облачка на синем небе. Но по-прежнему около нуля. Высокогорье. А может антициклон. Вода в озере теплее воздуха +10 +11 по Цельсию. Конечно же, купаемся. Мухаммед понимает, что русские не такие, как арабы. Мы ему сказали, что в европейской России сейчас минус 30. Поэтому здешний 0 на 30 градусов теплее. Для жителей Сахары мы, наверное, кажемся «моржами». «Моржи» в Сахаре или правильнее сказать на Атласе.

Потрясающий завтрак у озера! Дров натаскали много. Не пропадать же им - собрали чужой мусор вокруг и сожгли его в пламени костра. Мы очищали берега Норвегии, Аляски (в районе индейских пикников), Шотландии. А теперь вот и Африку почистили.

Едем дальше, снова пытаемся запомнить арабские слова. Финики - «цмар» растут на пальме «нахаля». При этом похожее по звучанию «нахля» - пчела. Тут очень важно, как именно ты произносишь «х».

Приостановились в Тингире на раскидистом фруктовом рынке. Какие тут колоритные продавцы. Вот - совсем юный, но самостоятельный мальчишка. Вот - темный, в морщинах, сухой. как старое дерево. Покупаю у него мандарины по 3 дирхана за 1кг и бананы. Цифры мы произносим совсем по-разному. Поэтом общаемся через калькулятор, на котором он показывает цифры. Но мое «спасибо» — «шукран» он хоть и с секундным замешательством понимает. Хорошо, что Надюша немного поправила мое произношение. Раньше я говорил «шукаран». И в этом моем слове они могли выделить корень «каран», поэтому как-то странно реагировали.

Прикупил два крупных перца по 3 дирхана. И коробку фиников за 10 дирхан. Лепёшки здесь совсем дешёвые, но безвкусные. По вкусу ближе к обычному хлебу. Где-то попили чаю, Вкусно, но очень уж медленно его подают и совсем по малу. «Хабз» - лепёшки.

Хотим доехать сегодня до поселка Мерзута (Merzuita). Это маленький населенный пункт на краю Сахары, 40 км до границы с Алжиром. Дальше шоссейной дорог нет.

К вечеру все подустали. И при попытке поторопить водителя вышел конфликт — полчаса ругались. Но все-таки доехали, правда, уже по темноте, до Мерзуты и остановились в отеле-кемпинге «Sicret du Sahara”. Хозяин Хасан приготовил (а скорее заказал у кого-то) местное блюдо — тажин — в глиняной посуде под конусной крышкой. Вкусно, но мало и дорого.

Мы его угостили спиртом, настоянном на мандариновых корочках. Он сперва отказывался, сказал, что может пить только виски. Мы убедили, что это лучше виски. Он попробовал и проникся правильным отношением к напитку и к нам. Предложил угостить угостил желающих гашишем. Оказался удивительным полиглотом. И это, живя в такой-то глуши. Впрочем, место посещаемое туристами всех мастей.

Мы ночевали в глинобитных мазанках, готовили ужин на костре под неожиданно тёплым ночным небом Сахары. Костер получился только благодаря Хасану. Так-то дров в пустыне не найти. Мы мечтали приехать сюда пораньше, заглубиться пешком километра на 3 в пустыню и там заночевать. Но приехали поздно. И темноте совершенно не видно, где что. Но и здесь ночевка получилась колоритной.

Встретить восход солнца на бархане – он этой идеи мы не отказались. Тем более, что завтра Дашин День Рождения. Мы заказали на 4 или 5 утра двух верблюдов для наших девушек. Записал перед сном для памяти: «Харша» - шершавая кукурузная лепёшка «Рифа» - тонкая как бы слоёная лепёшка. Больше всего нам она понравилась. К сожалению, готовят её только по утрам, днём найти ее трудно. «Тарбаш» - колпак и весь балахон с колпаком – их национальная одежда. Ее носят очень многие.

День Рождения Даши. Водитель Мухаммед подарил ей красивую друзу, хозяин отеля Хасан — верблюда, выточенного из камня, а наш Доктор — поездку на верблюдах, заказанных накануне.

И вот затемно мы двинулись в путь. Надя с Дашей на верблюдах, а мы пешком. Огромные дюны начинались метрах в трехстах от места ночлега. Тьма рассеивалась. Песчаные волны вырастали перед нами. Сперва мы шли вслед за верблюдами. А потом пошли своим путем, договорившись встретиться на одной из самых высоких дюн.

Приближение восхода чувствовалось заранее. По смене красок неба, по изменению цвета песков. Мы взяли с собой примус, воду, кружки, чтобы заварить и пить чай в лучах восходящего солнца. И вот наконец мы собрались на большущей как приличная сопка дюне.

Зрелище восхода солнца в пустыне завораживающее, Каждый миг картинка меняется, небо меняет окраску с нежно -розовых тонов к золотым, разновеликие дюны, создают игру свето-тени. Наши фотографы неустанно щёлкали затворами. Пытаясь, запечатлеть каждое мгновение этого удивительного ежедневного и в то же время неповторимого явления.

По дюнам ходить непросто, ноги увязают в песке. Кроссовки с дырочками, рассчитанные на жаркую погоду, кроссовки без дырочек, иная обувь. Без разницы - песок туда забивается ко всем. Нужно просто не думать об этом, а наслаждаться редкой для нас красотой утра в барханах.

Хочется здесь ходить и ходить. Нет и намека на жару. Уйти бы куда-то вдаль в девственные пески. Когда-нибудь так и сделаем. Попробуем пройти пешком от оазиса к оазису, через пустыню с парой ночевок в песках. А пока пора возвращаться.

Следующая стратегическая точка маршрута – Фес (Fez). По дороге останавливаемся на рыночке. Закупаем помидоры, горох, финики, лепёшки. В туалетах даже на автозаправках нас пытаются разводить на бабки – какие-то сомнительные личности просят дирхамы. Мухаммед сказал, что причина проста – мы «выглядим, как англичане». Это - синоним богатого человека. Это мы –то богатые? Все в полупоходной одежде. Но белые, но говорим на неведомом языке, ведем себя как-то иначе.

Снова поднимаемся в Атласские горы, чтобы перевалить через них назад, на север. Мухаммед рассказывал, что где-то здесь делают некое масло, которое «хорошее» и которое нам на побережье сильно дороже. Что за масло? И зачем оно нам? Мы даже видели, как вдоль дороги торговали каким-то маслом. Доктор предположил, что оно кактусовое, но я сильно сомневаюсь. Покупать не стали.

Поднялись до уровня начала снега. Пусть редкого, но снега. Солнце клонится к закату, окрашивая вершины в нежные розовато-сиреневые цвета. Виды открываются очень красивые. Быстро холодает.

На каком-то перевале увидели не только снег, но и озеро на 2/3 покрытое льдом. Мухаммед в шутку спросил и будем ли мы купаться. Что за странный вопрос? Тормози! Мы уже бежим в прорубь. Ну не прорубь конечно, но протаявшая часть озерца, свободная ото льда. На бегу раздеваемся и лезем в воду. Хочется - ухх - окунуться и назад. Не тут-то было. Оно невероятно мелкое и пологое, как балтийское море. Бредешь бредешь среди льдинок, а все еще чуть выше щиколотки. Нашел, где чуть поглубже – лег в ледяную воду. Вскочил – бодрит. Бежим назад в минивэн. Для всех проезжающих мимо мы невольно показали редкое шоу. Машины замедляли ход и снимали наше купание на телефоны. Нам тоже забавно – купание во льдах Африки.

Спускаемся с перевала. Вот пошли сосны. Сосна - «Шижра». А может это просто дерево так называется по-арабски.

Правила здесь соблюдают довольно условно, легко пересекают две сплошные линии, останавливаются на перекрёстках поговорить. Но при всём этом мы не видели ни единой аварии.

Деревья превращаются в сосновые боры. Подъезжаем к городу Ифран. Здесь, перед городом, судя по описаниям в интернете, живут бесхвостые обезьяны. Говорят, они выходят на дорогу, заходят в город, общаются с людьми.

Но то ли сегодня особо холодно, то ли поздно. Ни одной обезьяны. В городок въехали в темноте. Город на 100% европейский. Архитектурой, природой, порядком, парками, стилем. Мы погуляли немного по центру. Очень холодно. Видимо близость гор влияет. Сфотографировались у скульптуры Льва(символ города). И в путь.

В 8 вечера приехали в Фес (Fez). Древний центр этой страны. «Старейший из четырёх имперских городов Марокко, крупнейший на севере Африки центр исламской культуры. Поселение на берегу реки Фес основано в 789 г. При Альмохадах в конце XII века Фес стал одним из крупнейших (если не самым крупным) городом всего исламского мира. В середине XIV века Мариниды сделали Фес в качестве столицы Марокко»

Неожиданно долго искали забронированный через интернет отель. Отель, как оказалось, в центре медины (старого города). А в медину въезда не существует. В этих лабиринтах могут пройти только люди, ишаки и мопеды. Но с какого хоть края ближе? Наш водитель, как обычно посреди перекрестка, высунувшись из окна спросил что-то у мотоциклиста. Мужик на мотоцикле трижды подъезжал после этого к нам и прямо на ходу в окно давал советы. Забавно.

А между тем в горах Атласа нас как-то особенно жестко проверяла полиция. Кордоны в этот день нам попадались 15 или 16 раз. На спидометре 26900 км.

Отчаявшись найти отель самостоятельно, зашли в первый попавшийся отель на окраине медины и попросили помощь. Люди там отзывчивые, позвонили в наш отель и вызвали оттуда для нас сопровождающего. Тот нас вёл какими-то узкими запутанными лабиринтами. В конце вообще свернули в тёмный низкий коридор. Мы поняли, что одни нашу машину, оставленную на стоянке у входа в медину, мы теперь никогда не найдём.

Но когда вошли в отель, поняли что не прогадали. Он был похож одновременно на мечеть, замок и сомнительный притон. Антураж составляли мозаики, арабески, винтовые лестницы. Огромный холл, в высоту всего здания. Точнее – холл был образован бывшей маленькой городской площадью, вокруг которой вплотную срослись дома. А площадь эту накрыли стеклянной крышей с витражом. Стены холла – это стены домов. На стенах окна из номеров со своими ставнями и витражами. Все цветное, все в узорах. На нижнем этаже вход в номера прямо через эти стеклянные окна.

В большинстве номеров все окна номеров выходят в этот двор-холл. На улицу окон нет, так как здания стоят впритирку друг к другу, и просто нет понятия «улица». Но поскольку все части сооружения сделаны независимо, то есть и иные номера. Если в наших – потолки, наверное, пятиметровые, то есть такие, где высота метра два с половиной и окна выходят в подозрительные колодцы. Окна из ванной комнаты выходят в каменный сквозной колодец, внизу которого кухня, а вверху небо.

Переходы с этажа на этаж – винтовые лестницы внутри массивных стен. Причем винты построены по всем правилам фортификации – под праворукий меч.

Наши номера к приезду не были готовы. Хозяева сделали вид, что срочно начали готовить их для нас. Но «срочно» здесь понятие условное. В виде компенсации нам разрешили воспользоваться кухонькой отеля, чтобы приготовить себе ужин. Мы тут же оккупировали всю кухню. Часть холла мы также завалили своими вещами. Не знаю, кто был инициатором – хозяин или наши мужики, но после недолгих переговоров, он принес нам бутылку местного виски «Black silver». Вообще-то в Марокко спиртное только для иностранцев и далеко не везде. Ну и ничего так по вкусу вискарик, правда, крепостью всего 35 градусов. Мужики мечтали попробовать некое местное мифическое серое вино. Но виски их удовлетворил даже больше, как мне показалось.

Дима с Инной приготовили замечательный борщ, чечевицу и салат. А Надя соорудила из «того, что было» прекрасный торт — шоколадно-ореховый. Прямо в походной супермиске. Нашлось и 18 свечек. Так необычно в холле отеля был отпразднован Дашин Д.Р., за соседним столом веселились другие постояльцы — немцы, испанцы, голландцы, индонезийцы.

Мы и так-то выглядели довольно необычно со своими ковриками, рюкзаками и собственной кухней. А тут до них еще как-то дошли слухи о том, что мы русские (русские – Путин – Сирия) охотились под Ифраном на обезьян. Фантазиями про обезьян мы упражнялись в дороге. И теперь, расслабившись после вискарика наши красочно наплели что-то о себе.

Так родились слухи, что мы поймали обезьяну и её готовим на ужин. Когда голландка спросила меня – правда ли это, я красочно жестикулируя даже описал сцену охоты. Немного позже, внесли наш торт со свечами. При этом, как минимум на трёх языках, звучала песня «happy birthday to you». Даша задула свечи. Мы за нее подняли несколько тостов. В заначке нашелся шотландский виски Whyte&Mackay. В номера разошлись поздно.

Утром опять воспользовались кухней отеля, вскипятили воду и заварили чай в котелке. Дима обжарил консервированного тунца с зелёным перцем на бутерброды. И мы со всем этим набором к завтраку вылезли на крышу отеля. Крыша возвышалась над всей мединой. Там мы встретили еще один восход солнца. Замечательная традиция!

И немедленно отправились бродить по утренней медине. Улицы еще прибирают или готовят к дневной торговле. На осликах вывозят мусор и развозят баллоны с газом по домам. Нищие еще досматривают последние сны. Ещё не все лавочки открыты, жизнь только начинается, товары подвозятся и раскладываются, хозяева плещут воду из вёдер на мостовую перед своими лавочками.

Торговцы развешивают пёстрые тканями, расставляют посуду. Кто-то отворяет ставни. Улочки настолько кривые, узкие и запутанные, что в некоторых с трудом расходятся двое. А некоторые – превращаются во внутренние дворики и коридоры квартир или заканчиваются тупиком.

Идем, глазеем на этот восточный колорит. Нюхаем, трогаем, пробуем, любуемся. С утра еще почти нет цивильных туристов. Только местные жители и редкие погруженные вроде нас. Петляя кривыми переходами, размышляем, найдем ли дорогу назад. Хорошо, что нас снабдили паролем - Медресе Актарин. Его знают все. А наш «отель» неподалеку. Если бы не торопиться, здесь не надоело бы побродить 2-3 дня.

Выбравшись из медины, мы оказалсиь на огромной площади перед крепостными стенами. Старый город – значительно больше медины. Забрели в прекрасный ботанический сад. Высоченные деревья, чинары, бамбуковый подлесок, фруктовые деревья, ниже – редкие цветы, арыки, водопадики. Дима не удержался – попробовал апельсин с дерева. Как и ожидалось – кислый. А вот шикарное растение алоэ — вера, цветущее красивыми большими цветами. Раньше, цветущий алоэ мы видели только на картинках. Огромные кактусы разных форм, озеро, фонтаны, каналы с мостиками и даже водяное колесо. Макет оазиса. Очень приятно, красиво, свежо.

На обратном пути пили выжатый из гранатов сок, покупали тёплые лепёшки. Девушки торговались за шёлковые пашмины и платки. Инна купила марокканские кожаные тапочки — бабуши. И все это мы посмотрели, потрогали, прожили за одно утро. Как много можно успеть, если вставать до восхода солнца!

Поздний завтрак в отеле. Свежий вкусный багет, лепёшки, масло, джем, марокканский сладкий чай с мятой. Прощание с обитателями этого удивительного отеля, как с родными. Вперёд на север, точнее, назад в Танжер.

В Танжере мы успели заехать в Гатту, грот Геркулеса. Очень большие пещеры, с выходом к морю. Популярное место у туристов и местного населения. Народ ездит сюда наблюдать закат из «окна» пещеры. Форма этого окна-пролома повторяет форму Марокко на карте. Туристы здесь фотографируются в местных костюмах. Но в целом – попса – дух места – как у нас на Арбате с матрешками для иностранцев.

Потом заехали в место, где Средиземное море условно соединяется с Океаном.

И уже совсем в сумерках мы поехали в гости к водителю Мухаммеду. Мухаммед пригласил нас в гости к нему домой на кус-кус, приготовленный его мамой. По пути мы встретили процессию. Однажды мы уже видели здесь похоронную процессию. Но этак, к счастью, оказалась совсем иной – свадебной. В домике на носилках высоко над толпой несли невесту. Ее не было видно, ну ни капельки. Куб с невестой со всех сторон закрывала тюль.

Мухаммед рассказал, что свадьба длится три дня. Кольцами надевают на правильный палец только на третий день. Причем символы левой и правой руки у нас с ними противоположны. Их женатые носят кольца, как наши вдовцы.
Внутри кольца пишут имя невесты. А если вторая жена? Их же тут можно иметь до 4 включительно. Оказалось, что все красоты и церемонии в основном относятся к первой жене. С остальными уже все попроще. Но муж должен обеспечить достойные условия для всех. Поэтому многоженцы – люди состоятельные.

Приняв приглашение Мухаммеда, мы надеясь пообщаться с его семьёй. Но Восток — дело тонкое. Из обитателей дома мы увидели только семимесячного сына, которого сам Муххамед вынес к нам. Да, еще его папа прошёл через комнату, отправляясь в мечеть. Женщин нам не показали. А кус-кус был вкусный, особенно тушёные овощи, лежащие на нём горкой. Кстати, ели мы его все из одного огромного общего блюда без отдельных своих тарелок.

Потом был отель, встреча с лодками. Перепаковка.

Вылет домой. Коротание времени в Испании в VIP-зле – спасибо Диме. И наконец, возвращение в Первопрестольную. Пусть нам не удалось пройти Гибралтар на веслах. Но спонтанное знакомство с Марокко получилось ярким и приятным.