Автор: Николай Комлев Komlev_NV@finsoft.ru

Италия, имеет форму сапога. Возле острого носка этого сапога лежит пинаемая им Сицилия. А немного южнее Сицилии в центре Средиземного моря на карте видна точка, каковые случаются от сидения на карте мух. Это мушиное пятно и есть государство Мальта - крохотный островок длиной 27 км. и шириной 14.5 км.

Лететь до Мальты оказалось неожиданно долго. Судите сами - мы не только успели выпить молдавский коньяк, прихваченный из Москвы, но даже перешли к виско-коньячным резервам, купленным уже за красной границей Родины в магазине Дьюти-Фри.

Остров встретил нас гигиеной. На входе в зал прилета лежал огромный чавкающий ковер. Он был смачно полит какой-то химией, имеющей целью погубить всю заразу на нашей обуви. Мне сразу вспомнились телевизионные страсти по коровьему бешенству и ящуру. Я их (мальтийцев, а не ящуров) сразу зауважал и честно прошел по ковру, выдавливая во все стороны омерзительную белую пену. И почему мы в России не догадаемся постелить такой же ковер перед иностранцами? Толку никакого - но жест брезгливости к европейцам потешил бы национальную гордость.

Сан Саныч - также принципиально обошел ковер вдоль стеночки.

Его тоже можно понять. Чего зря обувь портить, если на этом острове все равно нет ни коров, ни ящуров. Налетов саранчи остров тоже никогда не видел. Мы исправили этот пробел. Прилетев на семинар фирмы "1С" в набитом под завязку Ил-86 (это кажется 350 пассажиров) и, расхаживая в одинаковых желтых майках и кепках, мы очень даже смахивали на саранчу.

Наслышавшись об ужасной грубости их водителей автобусов, я ни разу не столкнулся с ее проявлением. Более того, я несколько раз видел контролеров, которые не только не проверяли у нас билетов, но тщательно обходили стороной. Боялись, наверное.

Мальта - это такая серая каменюка без гор, без речек, без прудов, без деревьев, без птиц. Говорят, что в эпоху неолита на острове были леса, но люди быстро справились с этим даром природы.

Как и в любом уголке Средиземноморья здесь есть следы самых разных культур, но пересказывать учебник истории не хочу. Тем более, что самую древнюю цивилизацию острова - неких мирных мегалитов извели вместе с лесом. От них остались лишь отдельные каменюки, по возрасту более древние чем египетские пирамиды. А все потому, что они не читали В.И.Ульянова-Ленина писавшего: "Всякое государство лишь тогда хоть чего-нибудь стоит, когда оно умеет защищаться".

А эти мегалиты, по мнению историков, мало того, что жили в матриархате, так еще и намеренно отказывались от использования металла по культовым соображениям. Свои строения они возводили из громадных каменных глыб при помощи палок, веревок, кремниевых, обсидиановых и других каменных орудий. Также намеренно они не строили и крепостей.

Вероятно, их жрицы думали: "Ах, к чему все эти грубые игрушки грязных мужиков, мы же на острове - нас не достанут". Около 2000 г. до нашей эры след этого таинственного народа внезапно обрывается - в самом расцвете его культуры.

Историки гадают - почему. А чего тут гадать?! Небось, приплыли как-нибудь матросы и использовали рафинированных жриц по их женскому предназначению, выбив всю дурь из головы. И дальше история потекла нормальным путем без всяких ах таинственностей.

По сведению наших гидов, мальтийцы без энтузиазма относятся к историческим находкам. Государство ничего им за это не выплачивает. Поэтому любые раскопки - это убыток для владельца земли. Так эти негодяи, обнаружив у себя в земле любую руину, тут же норовят закатать ее асфальтом, чтобы не набежали историки.

У меня сложилось впечатление, что сначала вся история острова складывалась под влиянием проходящих мимо завоевателей. Остров для них был чем-то вроде гостиницы у проезжего тракта. В разное время гостиницу держали разные группировки (турецкие, арабские, испанские, английские и пр.) Периодически случался передел рынка и хозяин менялся. Менялось и понятие о своих и чужих.

Довольно долго остров держали так называемые "рыцари ордена иоанитов". По-моему, это была одна из банд лихих завоевателей (типа конкистадоров), которая прикрывалась продвижением христианства. Поскольку нынешние жители острова - поголовные католики, то в их мифологии эти рыцари "госпитальеры" наделены чертами добрых целителей, врачей и пр. Ну, ну. Так и видятся головорезы в белых халатах. Между прочим, история гласит, что во время осады острова турками эти добрые рыцари запугивали турков тем, что стреляли в них головами пленных. А в мирное время рыцари промышляли "караванами" - так назывались их бандитские нападения на мусульманских купцов.

Каждые следующие хозяева норовили сделать из острова крепость и базу для обслуживания кораблей и армии.

В последнее время (лет 100-200) все большую роль стал играть фактор перенаселения. Об этом не говорят, но лично мне так кажется. Представьте себе казарму или огромную коммуналку. Люди, вынужденные жить в тесном сообществе с другими, начинают вырабатывать некие неписаные нормы поведения и приспосабливаться быть "скованными одной цепью".

Мне кажется, в их языке (смесь арабского, английского, итальянского и еще чего-то) даже нет таких слов как "раздолье", "простор", "удаль", "воля". Потому, что нет и таких понятий.

Один город здесь незаметно, через несколько ячеек-огородов, размером с комнату, плавно переходит в другой город. Ну, какое тут может быть раздолье? Поэтому здесь не бывает угонов машин, разбоев и пр. Бежать-то некуда. У них даже разводы запрещены. Говорят, что это по религии, но я думаю, что это скорее действует мораль коммуналки.

Согласно еще одной лапше для туристов, у них на острове есть комфортабельная тюрьма с компьютерным классом, видеозалом, спортзалом. Раз в неделю из тюрьмы отпускают домой. Такую мягкость они объясняют тем, что на крохотном острове всем про всех известно. И попасть в тюрьму - это уже очень стыдно.

На вопрос - почему огороды такие малюсенькие отвечают - это следствие деления наследства между детьми. Допустим, было поле размером с нашу школу. После смерти отца - разделили поле на 4 части. Потом эти части еще разделили. Сейчас это смешные микроогородики, разделенные метровыми стенами из натурального камня.

С рождаемостью у них действительно все в порядке. Поскольку ездить тут особенно некуда, то вечерами все сидят возле своего дома или идут в гости через несколько домов. И тут перед домом видно сразу все семейство с кучей детишек. Нередко ужинают прямо на скамеечке какой-то фигней в стиле фастфуд или еды на вынос.

Выгул собак - дело и вовсе печальное. Вышли из дома на улицу. Посидели с ней на скамейке тротуара и назад. Собаке даже негде травку пометить, лапу задрать над кустиком. Нет ни травки, ни кустика - одни камни.

Вечером на прогулке, проходя мимо одного дома или виллы, мы были облаяны двумя овчарками. Коллеги шарахнулись, а я подошел к разделявшей нас с собаками кованой решетке, присел перед ними и сказал: "Бедные, вы бедные, вы здесь как в тюрьме, даже побегать негде". И они сникли - просунули носы в решетку и жалобно так заскулили. У этих собак были наши русские души ...

На выходные мальтийцы идут в церковь, а потом в ресторан или на пикник. Пикник отличается от ужина на тротуаре лишь расстоянием от дома. На пикник они переходят улицу и спускаются к морю. И уже у моря едят эту коробочную еду на вынос. Поэтому народ здесь довольно жирный и с отечными ногами. Надо ли говорить, что я нигде, даже в Полицейской академии не нашел ни перекладины, ни турника.

Молодежь воспитана в духе общественной морали. Не пьянствует, не орет, не дерется, не рисует на стенах. Мусорит, но умеренно. Самый отвязный протест, можно сказать, вызов обществу проявляется в катании на машине с громкой музыкой. Этого бунтаря я встречал каждый вечер. Он ездил (а гонять там нельзя) кругами на серебристой машине из открытых окон которой громыхала музыка. Такая буря в стакане воды.

А куда деваться, если дети с ясельного возраста тусуются рядом с родителями, которые тусуются возле дома или кафе. Молодежь поголовно стереотипная. Парни - как пирожки из печки - все с одинаковыми прическами с плоским верхом. А несколько лет назад, когда в моде были золотые мульки, проколотые в теле, а также татуировки, то говорят, что все ходили в одинаковых золотых колечках. В Москве сейчас тоже много инкубаторских. Например, возле школы и метро часто вижу стайки мальчиков в широких длинных штанах с ширинкой до колена и прочем одинаковом "прикиде". В движениях и манерах стараются походить на негров из американских клипов.

Свидание у мальтийских тинейджеров проходит в машинах. Идешь вечером - а они чинно так сидят парочками в стоящих автомобилях. Я сразу вспомнил - секретную точку в заполярье, где был на стажировке. Кругом полярная ночь, сугробы. И единственная кольцевая лыжня в лес, хорошо утоптанная ногами. Показывая на лыжню, нам объяснили, что это у них "Невский проспект". По нему, (т.е. по лыжне) гуляют парочки, желающие уединиться. По ней же на лыжах идут охотники, постреливая в проходящую мимо дичь. Все очень компактно.

Иностранцы могут здесь купить землю или дом, но не имеют права работать. Ну, понятно. Где тут на всех работу напасешь?

А как здесь хоронят! Сам не видел - не дали посмотреть. Но местная тетка-гид говорила, что и тут у них теснота. Сначала хоронят во временную могилу, штабелем по 4-5 гробов. Потом, через несколько лет откапывают и то, что осталось перекладывают в маленькие коробочки, которые снова хоронят.

"Бедный Йорик", - как сказал бы Гамлет.

Земли у них нет. Ни свободных площадей, ни самого чернозема или на худой конец глины. Поэтому они покупают землю. Причем как-то по отдельности - землю, как рыхлое рыжее вещество и гумус, имеющего функцию чернозема с удобрением. Говорят, что во времена СССР землю привозили в т.ч. и от нас. То ли с Одессы, то ли из Новороссийска. Можно сказать - земляками стали.

Правда, у этих земляков с водой тоже проблема. Нет ее ни в виде ручьев, ни в виде луж. Говорят, что зимой здесь иногда бывают дожди, так стоки с их плоских крыш заведены в подземные бочки. Воду или опресняют (но для этого надо привозить нефть) или выкачивают из-под земли. Раз вода в дефиците, то и зелени нет. Свои дворы они украшают большими цветами (наши цветы у них вырастают до размеров деревьев). Но растут они все равно в горшках. Без воды нет никакой дикой живности кроме кошек.

Что пьют их тощие кошки, для меня осталось загадкой. В Турции или Египте я видел, как дикая фауна пьет из поливальных установок, разбрызгивающих воду на газоны или даже из бассейнов. Но здесь нет газонов, нет поливальных установок, фонтаны стоят сухими и даже в бассейнах налита хлорированная соленая морская вода (двойная гадость).

Так вот в этих ужасных условиях они умудряются выращивать хороший урожай. Ну, так говорят. Гордо сказали, что урожай картошки у них бывает 3 раза в год. Но это, наверное, только потенциально. Так как крестьяне копаются в земле только зимой, а летом в жару отдыхают. Вообще, во всех буклетах любят подчеркивать эту их непохожесть на других. И движение у них левостороннее, и валюта дорогая. Одна лира стоила при нас 2.3 доллара или примерно 70 рублей. Лучше всего этот масштаб чувствуется когда за 100 полновесных баксов тебе в обменнике дают две бумажки по 20 лир и еще какую-то мелочь.

Здесь есть и наши эмигранты. Наверное, процента полтора от всего населения. У половины здесь в основном семья, а бизнес в России или где еще. Общались мы в основном только с гидами. Хотя нет, был такой случай.

Но сначала пояснение. За исключением столицы острова, города Ла Валетты и современного городка Слима, на остальной части Мальты строения в основном 2-3 этажные, стоящие близко друг к другу. Отдельно стоящие дома со своим участком земли, считаются виллами, особняками. Идя берегом моря (прыгая с камня на камень, переходя по выветренным известняковым плитам) мы оказались напротив одной такой крутой виллы.

Среди каменных глыб вблизи моря сидели люди. Но в отличие от мальтийского пикника тут не было фаст-фуда в коробочках. Горел небольшой костерок, над ним в полукруглом котелке что-то варилось и ароматно булькало. Мне показалось, что картошка с зеленью.

- Надо же, - сказал я попутчику: Могут ведь и нормальную еду приготовить.
- Не, не могут, - ответил вместо попутчика абориген на чистом русском языке.
- Ни хрена они не могут, - грустно добавила аборигенша и отвернулась.

Мне хотелось поболтать с ними, но, видя на их лицах приступ ностальгии, я понял, что их лучше оставить одних. Небось, и бутылка водки стынет где-то под камнем у воды, подумал я, уходя от них.

И вспомнился мне вдруг эпизод из фильма "17 мгновений весны". Как там наш разведчик Штирлиц, в центре фашистской Германии, запершись в загородном доме, отмечает День Советской Армии. Тихо слушает приемник и печет в камине картошку. Крупным кадром его усталое лицо, руки, измазанные в угольках и картошке, и песня Таривердиева... Я всю дорогу до отеля потом насвистывал эту песню.

Из моих записок может показаться, что на острове все плохо. Это не так. Красивого там тоже немало. Старинные городки весьма колоритны. Толстые стены домов-крепостей, красивые лоджии, балкончики, массивные двери с бронзовыми ручками-колотушками, выполненными в форме животных, рыб, птиц. У них этими ручками принято стучать в дверь. Рядом с дверью иногда прилеплена керамическая дева-Мария. Номеров домов я не встретил ни разу. Зато на каждом - есть табличка с именем дома (ну как у корабля). Чаще всего это женские или даже двойные имена. Видимо, почтальоны у них должны обладать крепкой памятью.

Местность холмистая, что придает улочкам дополнительную стильность. Многим городкам удалось сохранить яркую индивидуальность.

Древняя Мдина, столица дорыцарской Мальты - старинный и слегка арабский или испанский по внешнему виду городок. Мощные крепостные стены из мягкого камня (гранита у них на острове нет), дома с узкими окошками - бойницами, забранные коваными решетками. Узкие кривые улочки. В этом большом городе-музее живут всего 403 человека и бродят толпы туристов. К вечеру жизнь замирает и можно послушать неповторимую тишину.

Слима - почти современный город, едва ли не единственный на острове с высокими домами.

Ла Валлетта или просто Валлетта - это столица острова. По арабской традиции к названиям здесь прибавляют предлоги "ла", "эль" и пр. Столица очень четко распланирована. Все улочки строго перпендикулярны. Сразу видно наследие педантичных рыцарей. Домики очень симпатичны. Но эта красота трудно передается на фотографии. На фото здорово смотрится лишь изрезанная бухта.

Не помню, в каком из городков есть ботанический сад. Не очень большой, но в его торце есть резиденция их президента. Сквозь ограду можно посмотреть, как он выходит и садится в машину.

Красивы или во всяком случае симпатичны на лицо молодые мальтийки и мальтийцы, похожие на итальянцев. Симпатичны их вечерние затихающие улочки, дома, выходящие к самому берегу залива. В старинных домах сквозь открытые окна видны высокие потолки, с массивными балками. На острове 365 храмов. Есть и монастыри, ничем не отделенные от улицы. Это создает какой-то благообразный настрой.

Под видом изучения английского языка сюда приезжают студенты и прочие бездельники из России. Ясно, что молодежь хочет потусоваться. Не знаю, как в других городах, но в нашей Марсаскале я не видел ни одной дискотеки, ни одних танцев. Во всех кабачках только чинное сидение. Зато на острове любят карнавалы и фейерверки.

В этот город мы попали только дня через четыре жизни на острове. Добирались на автобусах, от которых я пришел в полный восторг. Представьте парк английских автобусов 50-60-х годов. Во всяком случае, их дизайн был сродни то ли нашей "Победе", то ли старинному московскому троллейбусу. Этакие трехцветные апельсиновых оттенков монстры с округлыми линиями, мотором в центре кабины, отсутствующей передней дверью и толстяками водителями. Вдоль всего потолка протянута веревка, привязанная к колокольчику над ухом водителя. За нее дергают для остановки по требованию. С каким удовольствием я ее дергал!

Пройдя сквозь крепостные ворота, едва ли не на главной площади я увидел первого в этой стране полицейского. "Вон, смотрите - настоящий полицейский! - обрадованно заорал я попутчикам. Те стал переспрашивать: "Где, где полиция". Увидев это, полисмен ускоренно засеменил в нашу сторону. На мгновение мне вспомнился Питер, как меня там забирали. Подошедший скороговоркой спросил: "Что случилось? Кто звал полицию?" Мы долго успокаивали его, объясняя, что это просто у русских такая радостная реакция при виде силовых органов. Полисмен успокоился, но на всякий случай проводил нас еще один квартал, показав напоследок место, где находится его участок, где много полицейских (на радость русским).

Историю у них подают однобоко почти как в СССР. Все хорошее у них от рыцарей, от англичан или на худой конец от апостолов Павла и Луки. А откуда в языке народа взялось до 70-80% арабских слов - об этом как-то умалчивают. Вот и история этого города связана с антитурецкой войной 1565 г. под предводительством лысого полутораметрового Великого магистра Жано Паризо де Ла Валлетта. Именно в честь него и названа современная столица.

По-русски тут не понимают, но языков знают много. Поэтому общаться с местными легко. Чем дальше от центра, тем уже и заброшенней выглядят улицы. Между домами висят веревки с бельем, на тротуаре - мусор. Да и тротуаров-то на этих узких улицах нет. Вся улица местами шириной с одну или две машины.

На всех домах индивидуальные антенны. Многие кабели и провода тоже идут по воздуху. Поэтому старинные дома иногда противно, иногда сюрреалистично опутаны этой технологической паутиной.

Храмы демократичны к внешнему виду посетителя, но во время мессы или сиесты или выходных их двери закрыты. В цитадели, расположенной на стрелке полуострова, находится Полицейская академия. Туда пускают, кажется только по субботам. Можно побродить не только по крепостным стенам, но и пройтись мимо классов, где учат полицейских, почитать расписание их занятий, заглянуть в окно библиотеки, пыльного архива.

Часть цитадели просто пустует. Мне показалось, что там живут бомжи с собаками. Грязь, спрятанная от города за высокими старинными стенами. Думаю, что мэр города вполне бы мог договориться с нашими ВУЗами. Сделали бы стройотряды. Наши бы не отказались отчистить и отремонтировать эти заброшенные строения за просто так, за кормежку, ради того, чтобы пожить на Мальте.

Известно, что партнеры фирмы "1С", т.е. 1С:овцы отличаются трудоголизмом. Но интересно понять насколько глубоко?

Мальта, берег моря, умиротворенно шуршащего прямо в раскрытое окно, нежное утро, первый день семинара. Чуть замешкавшись, я зашел в большой зал в 10.02 и едва нашел свободное место. Доклад уже начался. Мне был любопытно, во сколько же заканчивается деловая часть. Официально-то около 15-16 часов. Но потом, к вечеру народ опять начинал стягиваться в конференц-залы. Мне тоже хотелось побывать на вечерних посиделках. Но никак не удавалось. Дело в том, что Борис (руководитель) строго предупредил не приходить в пьяном виде. А не пить тоже было сложно. То халявный коньяк, то традиционная рюмка рома перед ужином.

Но однажды мы отужинали чуть раньше обычного, и путем длинного моциона я избавился от спиртного запаха. Поэтому с чистым сердцем, соленой от моря шкурой и компьютером под мышкой в полпервого ночи отправился в конференц-зал. Застал жаркую дискуссию как раз во время ее деления на две части. Меньшая часть переходила в малый зал. Ближе к часу меня сморил сон, а у этих глаза горят и все говорят, говорят.

Вообще пресса любила порассуждать о партнерах "1С" (коих насчитывается 2350 фирм). Например, была гипотеза, что это есть уникальное переходное поколение, ростки новой ментальности. Их сравнивали то с сектой, то с комсомольцами начала века. Строили догадки, что будет с дилерами во втором поколении. Так, будучи трудоголиком очень трудно построить нормальную семью, нарожать и воспитать детей. Некоторые предполагали, что сеть не может не стареть (это естественно), но и стареть не может (пожилым не выдержать таких нагрузок), а потому должна со временем как-то видоизменяться. Вот ведь немцы не вкалывают так безмерно.

Тлетворное влияние Сицилии. Здесь тоже любят макароны. Причем у них это называется "паста". И в ресторанах ее подают на первое. Не спрашивая, стразу ставят под нос вместо фруктов или соков.

Местные едят морских ежей. Не пробовал, не хочу так же как и их пасту. Есть якобы свои вина (местный разлив, а вино из Франции или Италии), есть свое пиво (все компоненты тоже завозные). Есть фирменный ликер Baitra, ароматизированный цветками кактуса. Мне не понравился. А вот что действительно приятно, так это некий аналог напитка тархуна под названием Кини. Нет, он совсем не похож на тархун, какой-то неповторимый вкус.

Здесь гордятся своим хлебом. Неплохой. Но в России или Прибалтике несомненно лучше.

В целом, мальтийцы, видимо не гурманы.

С гордостью рассказывают легенду об апостоле Павле. В 60 г. н.э. апостол Павел, осужденный за пропаганду христианства, направлялся в Рим на суд. Корабль отплыл с Крита, но попал в бурю и четырнадцать дней его мотало по морю пока он не сел на мель возле острова. Записывал, их странствия, как я понял, апостол Лука. Очень скрупулезный был очеркист, отметил, что всего на том корабле их было 274 человека.

В городке Рабате есть церковь Святого Павла. В ней небольшой, вырубленный в камне грот, где Павел молился. Но как законопослушный гражданин после того, как непогода улеглась, он отправился дальше. Я так и не понял, чем им так приглянулся Павел? Кто-то сказал, что лечил местных. Но их послушать, так у них все только лечением и занимались: и рыцари, и мегалиты, и Павел. Неужели островитяне все время болели? Впрочем, Луку тоже отметили, но уже в наше время. Его именем назвали один из аэропортов.

Кроме главного острова к государству Мальта относятся еще пара крохотных островков. Один из них - Гозо. Есть миф о жившей на этом острове нимфе Калипсо. По утверждению Гомера, она завлекла возвращавшегося с Троянской войны Одиссея и удерживала его на острове семь лет. Если будете сверять по книге, то у Гомера этот остров называется Огигия.