Экспедиция по Мексиканскому заливу в январе 2018

Дневник. Часть 3: На лодках по заливам

       Основной отчет лежит здесь

Warning!

Повествование может вестись то от женского, то от мужского имени без предупреждения. Это - не шизофрения, просто писали вперемешку то Инна, то АдмиралЪ

  

* 11 января:

Искушение гусыней. Феерия светящихся волн. Черные лабиринты. Ночевка на острове Turtle Key. Прошли на веслах кто 6, а кто и 20 км.

Америка (США) встретила нас с некоторым удивлением, почему эти русские с палатками прилетели к ним из Мексики. Проверяли вдумчиво, задавали вопросы или задавались вопросами. Но мы были как дети - чистыми душою и малоовеществленными – т.е. без байдарок, мачете и прочего балласта. Да еще и хранимые обретенным в Мексике незримым тотемом.

Снова аренда машины, на этот раз выбрали не Додж, а Крайслер. Потом закупка еды на весь поход (в заливе докупить не получится). Хорошо - списки составили ещё в Москве, но, всё равно, часа два провели в супермаркете в роли интендантов и каптенармусов.

Закупили всё кроме алкоголя. В Америке в обычных магазинах крепкие спиртные напитки не продают, надо искать специальный Liquor Store или Wine & Spirit. Но такие - на нашем пути как-то не встретились. Удивительная страна. А я-то в машинной полудреме уже представлял, как буду ромом дезинфицировать болотную воду или промывать ссадины золотистым вискарем.

Заехали за лодками в камеру хранения и, наконец, помчались к месту старта к Эверглейдс-сити, точнее к маленькому его сателлиту, острову-поселку Чоколоски в устье реки Баррон. Дорога шла средь каналов и болот, там тусовались белые цапли. В какой-то момент на закате солнце так подсветило воду, что привиделось: жидкое золото затопило окружающие нас низины. На острове остановились спросить, где выход к воде удобный для стапеля. Вечерело. Найти прохожего или аборигена возле дома удалось не сразу. Их в поселке всего 350 чел. Но похоже, не появилась у них привычка вечерами собираться на посиделки.

Приметили женщину, купающую возле дома гусыню в большом тазу. Решили, что, во-первых, они обе (птица и хозяйка) точно местные, во-вторых, должны знать все про большую воду. Инна и Даша отправились на переговоры.

Пока Даша разговаривала с дамой, гусыня пришла общаться с Инной. Красавица тёрлась шеей о ноги, давала погладить себя по шёлковой головушке, была настроена на общение. И даже не думала щипаться, что свойственно только склочным неинтеллигентным птицам. Хозяйка объяснила, что она зовёт Инну купаться в свой таз. И действительно, куда мы премся? Уже вечер. Там, в заливе тьма, крокодилы. А тут теплая водичка, ласковые руки.

Да разве в тазу откроешь новые острова? Даосы, конечно, могли бы отыскать целый мир и в луже, и в капле воды, но дух Карибских корсаров и индейский тотем звали нас в вольную морскую даль.

Дама показала направление, на некую лодочную базу. Но сказала, что все закрыто до утра. Что если мы уйдем в море и не отметимся, нас будут искать.

Проехав немного, заметая следы (вдруг настучит), мы вырулили к тому месту, которое я приметил на снимках из космоса. Огромный сарай на сваях у воды. Деревянный причал, мощный фонарь. Кусты и деревья до линии прибоя. Между зеленью и сараем - песчаный спуск к заливу. Прекрасное место для сбора лодок — ровное, сухое с туалетом. Лучше не придумаешь.

Огромный деревянный сарай на сваях, похожий на хранилище лодок, наглухо заперт. Как я потом узнал, это - здание музея Smallwood Store, построенное в 1906 г. Одно из старейших во Флориде.

Мы радовались, что до ближайших жилых домов не меньше 100 метров и ни одна живая душа не запрещала нам собирать лодки, не лезла с расспросами.

Забыл сказать, что мы не решили проблему со сдачей машины. Диме пришлось отгонять ее обратно в Майами. Потом он на общественном транспорте или на такси должен вернуться к нам в районе полуночи. Мы же за это время должны были собрать лодки, переложить вещи, выйти в море, дойти до острова с песчаным пляжем и разбить там лагерь. Потом я должен был вернуться в ночи на лодке за Димой.

Изначально старт планировался совсем в другом месте. Однако, в последний день мы с Сергеем изменили маршрут и просто не успели хорошо изучить местность. Городок был зажат между огромными непроходимыми болотами с севера и архипелагом Ten Thousand Islands (10 тыс островов) с юга. Я шапкозакидательски решил, что среди этих тысяч легко найти ближайший удобный островок километрах в 3 от Чоколоски.

   Мы намеревались быстренько выскочить из вот таких мест (вид с самолета) ...
   ... чтобы на закате добраться до крайних островов, подальше от болот, поближе к морскому заливу ...

(обе эти фотки - не наши, а все другие - наши)

Однако, собирались как-то долго – не меньше 3-х часов. Остатки дня сменились ночью, которая в южных широтах темная, теплая, таинственная, наполненная множеством невероятных звуков. Фонарь освещал только сам сарай и часть настила перед ним. Там, где заканчивалась зона света, начиналось царство звуков.

Вода залива кишела жизнью. Кто-то маленький выскакивал из нее и несся камешком над поверхностью. Следом кто-то огромный, тяжелый выныривал, сопел, грузно плюхался. Чуть дальше раздавался звук, сперва похожий на жабью песню, но к финалу переходивший в жутковатые хрипы. Логика горожанина услужливо подбрасывала гипотезы: грузный плюх - это акула, а хрипы – конечно, от крокодилов. Воздух иногда рассекали чьи-то крылья. Вода подкрадывалась к нашим лодкам и пыталась их утащить – оказалось, это было время морского прилива.

Вышли на воду совсем в ночи. Коля шёл первым, ведущим, один. Даша в паре с Сергеем, а я с Профессором. Небо звёздное, тепло, ничего не видно, таинственные звуки — всплески, уханье, чувствуется, что живности вокруг много, и мы ей интересны. От каждого удара весла на воде свечение. Волшебно красиво. В 5 метрах удаления байдарки не видны, поэтому предусмотрительные люди (у кого фонарики близко), периодически их включают, чтобы не потерять друг друга.

Мне, одному на лодке, как-то удавалось и ориентироваться по компасу и звездам, и успевать любоваться буйством ночного теплого моря. Сперва я хотел просто идти по азимуту на юг. Но Сергей, успев на берегу покопаться в карте сказал мне, что часть островов срастается в цепочки и, если идти на юг, мы попадем в тупик. Нужно идти зигзагом.

Навигатором пользоваться проблематично, да и не интересно. Поэтому движемся то по карте, то по здравому смыслу, то по интуиции. Впрочем, люди со здравым смыслом в это время сюда вряд ли полезли бы. Они бы пили виски в таверне или купались в тазу в компании с гусыней.

Постепенно проявилась еще одна проблема. Мангровые острова низки, болотисты и не пригодны для постановки палаток. Вся поверхность между деревьями представляет собой переплетение корней. А острова, помеченные на карте, как приличные, т.е. с песчаным пляжем, находились на самом юге, уже по ту сторону архипелага 10 тысяч островов. К ним еще надо было пробиться. Потом вернуться за Димой, потом еще раз пробиться уже с ним. И все это в кромешной тьме в абсолютно не знакомом месте. Ну да нам не впервой. В Шотландии, помнится, мы тоже стартовали ночью. Но там островов было меньше и ориентироваться проще.

Местами вода становилась особенно богатой на светящийся планктон. И вместо ориентиров на небе я засматривался на неоновые сполохи у меня под веслами. Их переливающиеся узоры завораживали и вводили в дрему. Тем более, что предыдущей ночью нам поспать почти не удалось.

Иногда, чтобы посмотреть на ближайший остров, приходилось включить фонарик. И однажды в его лучах под правым веслом промелькнуло чье-то тело, похожее на распухшего утопленника. Может это была морская корова (ламантины здесь водятся), может еще какой-то зверь, а может и впрямь утопленник. До сих пор не знаю. Но сонливость отступила.

Мы продолжали петлять между островами. Как в подземном лабиринте каменоломни, сперва помнишь все развилки легко, потом с напряжением, потом на краю возможностей. А потом все. Оперативная память заканчивается. Я начал понимать, что назад за Димой, а потом еще раз с ним у меня вряд ли получится, не сбившись. Но с нами бесстрастные геодезисты. Володя (он же Профессор) достал навигатор и через километр, а иногда и чаще начал делать отметки.

Часа через полтора вышли к прекрасному песчаному островку по имени Turtle (Черепаха). Крокодилы, вроде, по нему не бегали, анаконды не ползали (допускаю, что давно спали). Поэтому на нем и встали лагерем. Женщины и Сергей остались на острове, а Коля с Профессором, выгрузив вещи и еду, тут же отправились назад за Димой.

Если до острова мы довольно удачно дошли по компасу, картам и звездам, то обратно идти оказалось много труднее. Мы даже сперва не поняли, почему так. У нас имелся опыт прохождения этого маршрута, имелись точки в навигаторе, сильный экипаж из двух мужиков. Но фортуна, а точнее, наш тотем, наверное, легли спать.

Мы часто сбивались с пути в узких протоках между островами, шли не туда, шарили лучом фонарика по мангровым зарослям, возвращались и снова сбивались. Тут добавилась еще одна напасть – прилив сменился отливом. И оказалось, что внутри архипелага 10 тысяч островов довольно мелко. Неравномерно мелко. Иногда на открытой воде вдали от островов можно было сесть на мель, а иногда возле самого острова весло не доставало дна. Усилились течения. Чем уже коридоры, тем оно сильнее сбивало нас с пути.

Наконец вышли из лабиринта, увидели вдали огни Чоколоски, а чуть позже и одинокую фигуру с фонариком. Дима ждал нас уже часа три. Радость встречи, короткая передышка и снова в путь. Тем же лабиринтом в третий раз. Теперь мы сбились только раз и в двух местах сели на мель. Добрались до лагеря часа в четыре ночи или уже утра. Наши, конечно, спали. Имея за плечами школу приливов Аляски, мы подальше оттащили лодки от воды, хлебнули остывшего чая и рухнули спать. Две бессонные ночи подряд – сделали сон бесценной наградой, лучшим наслаждением. Уже проваливаясь в сон, я подумал, что хотя бы и ради одного только этого загадочного ночного плавания стоило лететь сюда, через Океан.

  

* 12 января:

Первый и последний дождь. Ночевка на острове Pavilion Key. Пройдено 8 км

Проснулась в 9-м часу от яркого солнца. Остальным оно, видимо, не мешало после двух бессонных ночей. Тепло, но ветрено. Чуть поодаль снуют моторки каким-то одинаковым маршрутом. К нам, к счастью, не заходят. Этот остров не был обозначен, как рекомендованный для кемпинга. Нам-то на нем хорошо, но вдруг мы чего-то нарушаем в этой регламентированной стране. Так что чуть опасаемся и лишний раз не высовываемся из-за деревьев.

Островок наш маленький (125 х 200 метров), но уютный. Покрыт деревьями, сильно потрепанными недавним ураганом. Бросаются в глаза непривычные нам панцири морских чудищ. Сами ли погибли или птицы постарались – не ведомо. Дров для костра хватает. С деревьев никто на нас не сваливается (ну, мало ли, вдруг змеи, клещи …). Тепло. В этом раю хорошо бы еще искупаться. Вода довольно теплая, но вот незадача – кругом мелко. Ну и ладно, подрябались, освежились и пора, пора.

Первый полноценный ходовой день оказался коротким. Пока отсыпались, пока распределяли продукты и упаковывали их. В общем, на воду встали во втором часу. К этому времени ветер нагнал туч и начался вполне приличный дождь. Мы с дождем стартовали почти одновременно. Вдалеке даже сверкали молнии, но к счастью до нас гроза не дошла.

Тепло расслабляет. Я не стал надевать дождевик и вымок насквозь (майка и шорты), но пока греб, сырость мне не мешала. Я даже размышлял, как мы могли бы собирать такие дожди про запас. Воды-то мы взяли не так много, из расчета пополнить ее в поселке Фламинго. Но мало ли что.

В две ходки дошли до вытянутого, как кишка острова и встали на ночлег на песчаной косе. Сначала сунулись было в лесок, подальше от чужих глаз, но там на нас набросились кровожадные комары. Прямо, полчища, а на косе их сдувало. Поэтому палатки поставили на бугорке. Прикрепили российский флаг к какому-то кустику. Дождь закончился, и лагерь ставили уже под солнышком. Остров назывался смешно — Pavilion Key (Павильон). На берегу множество крупных ракушек, замысловато закрученных творцом или генами. Самыми крупными из них я вместо камней обложил костер, сделав защиту от ветра. Прикидывая, как и откуда будет дуть, я вдруг представил, как ветерок найдет в ракушках отверстия и заиграет в этих завитках, порождая музыку.

  

* 13 января:

В поисках пресной воды. Куба пугает бурей. Ночевка на полуострове Hog Key. Пройдено 26 км

Легли вчера рано в начале девятого. Поэтому и проснулись до восхода солнца. Мы с Димой и Дашей - чуть пораньше, но и остальным не удалось разоспаться, на завтрак их решительно извлекли из палаток.

Кто рано встает – многое успевает. Давно хотелось побродить по морскому дну во время отлива. Дно бывает вязкой субстанцией, бывает «грядками» водорослей, бывает твердым песочком. На этот раз оно оказалось вязко-песчаным. Но были в нем и твердые острова, по которым мы, как в квесте, пробирались к заданной цели. Целями назначались крупные ракушки, каменюки или краболовки. Несколько раз натыкались на огромных «ропанов», на треть зарывшихся в песок. Они выглядели как артиллерийские снаряды или космические корабли, потерпевшие катастрофу и в пологом падении врезавшиеся в песок.

Присмотревшись, мы поняли, что это они так ползут вперед острием, вспахивая песок. Отталкиваются они всем тельцем, высовывая его из раковины. Как настоящие туристы, при виде всего живого, мы поразмышляли, нельзя ли их съесть? Решили, что с голодухи можно, а пока – пусть ползают. Еще обнаружилось множество «оплеток от кабелей» - белых останков каких-то гигантских кольчатых червей.

Напоследок, перед выходом запеленговали на кончике нашей косы причалившую парочку на каком-то странном судне, издали похожем на разборный катамаран. Американцы, похоже, сильно озабочены темой туалета. Поэтому, едва вытащив судно на берег, женщина тут же бросилась копать выгребную яму. Пока мы грузились и отплывали, она все копала так, как будто в эту яму собралась в течение недели испражняться рота солдат.

Тепло и ветрено, солнце жарит вовсю. Идём довольно долго, больше 5 ходок. Судя по карте, в этом месте из болот в залив впадают речки. А речки – это пресная вода. Попробуем-ка зайти в русла. Вдруг разживемся преснятинкой?! Это некоторый крюк, но все же.

Первая попытка – заходим в дельту реки. Но долго не видим основного русла. Вода – все тот же рассол. Нашли русло, нет слишком все полого. Море заходит глубоко в реку.

Еще одна попытка в устье другой реки. Она впадает в большущий залив. Русло читается хорошо. И как раз начинается отлив. Соленое море отходит, есть шанс, что пресная вода победит. Мы с Инной решили чуть срезать на пути к руслу, но тут же стали цепляться за дно. Вот напасть. Пока вышли на глубину, пока догнали товарищей, море отползло еще. Но мы уже в русле. Течение слабое. Торопимся вверх по реке. Рассол чуть слабее, но все еще рассол. Вдруг видим - нам навстречу стремительно несется первая лодка – наш разведчик. На ходу кричат, что пресной воды нет, но скоро вода совсем отойдет и мы окажемся в капкане.

Помним мы, каково это – сесть в отливе на жидкое грязевое дно. Ни выйти из лодки, ни сдвинуться вместе с ней. Остается сидеть и ждать прилива. Любой крокодил к нам подойдет, а мы от него нет. Придется долго и скучно общаться с навязанным гостем. Нет, не хотим. И мы тоже вспениваем веслом море, пытаясь развить максимальную скорость улепетывания вслед за отливом. Не тут-то было. В русле еще есть глубина. А в лимане ее уже нет. Весло цепляется за дно моря. С его лопасти срываются грязевые брызги, летят на лодку, на тело. Дно лодки и дно моря все чаще входят в тесный контакт. Еле ползем, оставляя кильватерный след цвета и консистенции горячего шоколада. Местами веслами уже не гребем, а отталкиваемся от дна, подобно гондольерам. Едва, едва успели.

С этими поисками воды, похоже, только впустую теряем время. Оторвавшись от насущного и подняв глаза к небу, обнаруживаем, что погода стремительно портится, поднялся очень сильный и холодный ветер. Со стороны Кубы на нас надвигается грозовой фронт, небо угрожающе чернеет. Сейчас вроде не сезон для ураганов, но океан может и без расписания подкинуть сюрприз.

Ускоренно подбираем место для лагеря. Благо, нашёлся подходящий полуостров Hog Key (кабан), с песчаным пляжем и лесочком. Спасаясь от крепчающего ветра, встали в джунглях среди лиан, очень кучно. При таком ветре комаров сдуло даже из чащи. Как по тревоге ставим палатки, прячем вещи от дождя, затаскиваем лодки в кусты и привязываем их чтобы не унесло.

Наверное, увидев, что нас врасплох не застанешь, ветер сменил направление. Основной фронт, что пугал нас чёрно-синими тучами, прошёл мимо. Нам достались лишь пронзительный ветер и резкое понижение температуры. А мы-то ожидали ливня и урагана, надеялись хоть так пополнить запасы пресной воды.

В гуще приходится стоять близко друг от друга, чтобы не продираться. И костер делать близко от палаток. И как-то так неудачно получилось, дым шёл на нашу палатку. А народ долго грелся у костра. Я даже вставала ночью и тушила тлеющие и дымящие угли песком, а то в палатке стало уж слишком дымно.

  

* 14 января:

останки базы рейнджеров, поиски кокосовых островов, ночевка в Graveyard Creek в заливе Lion, напротив дельты реки Шарк-ривер. Пройден 21 км.

Ночью температура упала до +8, кое-кто подмерзал в палатках. С утра ветер и прохлада сохранились, но солнце светило и никаких туч не наблюдалось. Я проснулась от шумных попыток Димы развести костёр. Он в «жаркую Флориду» взял самый тонкий спальник, посему ночью подмерзал.

Пока завтракали и собирались, прохлада сохранялась, поэтому экипажи погрузились в байдарки малость утеплёнными, а сами лодки пришлось поддувать. При резком похолодании надувные лодки становятся вялыми, дряблыми, бесхребетными. Но насос вдувает в них молодость и упругость. Эх, с нашим бы телом вот также.

Первая ходка до острова с базой рейнджеров. Так указано на одной из карт. Правда, из космоса ничего не видно. Опять рассчитываем разжиться там водой. И опять напрасно. Остатки базы обнаружили без труда по торчащей стальной антенной мачте и колышкам, оставшимся от причала. Все остальное тайфун Ирма смыл еще осенью. Да так тщательно все смыл, что даже не понятно, в каком месте стоял домик. Все вокруг покрыто толстым слоем нанесенного песка. Кое-где из песка торчат артефакты типа кирки, рейки, куска провода.

Рейнджеры – живые люди, поэтому должны пить. Следовательно, свою базу им логично бы построить вблизи источника пресной воды. Походили, поискали. Напрасно. Ни дождей, ни источников. И вдруг вблизи мачты-антенны мы увидели две пальмы. С кокосами. Одна оказалась высоченной. Без навыков приспособлений до кокосов, что на самой верхушке, не добраться! Вторая – еще низкой. Дима тут же собрал с нее все 5 кокосов. Шикарный источник влаги.

У Сергея оказался привезенный из России мачете, и вскоре мы отведали первый кокос. Воодушевившись перспективой заменить воду кокосовым молочком, мы тут же прикинули, сколько кокосов нам нужно в день и поплыли дальше, зорко глядя на появляющиеся по пути острова.

И острова были, и пальмы на них были. Сперва - по 3-5, а потом по 30-40 пальм на острове. Но ни одного плода! Почему, в чем секрет? Мы специально шли близко к берегу, всматривались в пальмы, пару раз останавливались и носились по пальмовым рощам. Но, увы и ах, больше до конца похода - ни одного кокоса. А фантазия уже рисовала суп на молочке, какао на молочке, гречку на все той же нежной кокосовой влаге ... Эхх!

Несколько раз видели группы любопытных дельфинов, которые подплывали совсем близко, интересуясь, что мы за звери. По берегу крупных островов на ослепительно-белом песке из перетёртых ракушек и кораллов - следы местных антилоп. Но живьём мы их не видели.

Как-то вдали примерно в километре впереди нас увидели что-то похожее на катамаран и байдарку. Думали догнать и пообщаться, но они свернули в какую-то протоку. Ну и ладно, у нас свой путь.

Идти по внешнему контуру этих тысяч островов нам понравилось – песчаные пляжи, пальмы, просторы залива. Так бы можно идти и дальше курсом на восток, но мы решили посмотреть глубинку архипелага. Ту его часть, что плавно переходит в бескрайние болота. Мы повернули на север, уходя от открытого залива.

Ночёвка в заливе Lion (Лев), напротив дельты Shark river (Акульей реки) в местечке с названием Graveyard Creek (Погост Крик). Кто-то подбирал яркие, говорящие топонимы. Но нас не запугаешь!

Где-то тут, судя по карте, должно быть «место для кемпинга». И точно, находим деревянный причал, пластиковый туалет, костровище, намёк на столик. И все – ничего более. Кругом слои нанесенного песка и ободранные ураганом деревья. Туалет, похоже, поставлен недавно.

Вышли на берег примерно в середине отлива. Адмирал и Дима успели поплавать, а Даша с Сергеем порыбачить, до того, как всё осушилось до грязевого дна. В отлив отсюда не выбраться. Протока очень похожа на реку. По мере отлива соленость воды уменьшается. Но, во-первых, не до конца, во-вторых, истончившийся слой воды несет грязь. Ну и ладно. Бережно относимся к оставшимся запасам пресной воды. И мечтаем ее пополнить в глубине болот.

Здесь довольно много сухих дров. Ураган начисто ободрал листву со многим деревьев, и они засохли. Жалко их, но костёр на славу. Вечер тёплый. Звёздное небо, вдали едва видимые подмигивают маяки. Романтика. Тут бы хорошо гитару или беседу у костра за черным чаем. Но длинный насыщенный день, солнце, гребля наваливаются усталостью и загоняют в палатки. Спать.

  

* 15 января:

По озерам. Мангры-мангры. Ночевка на насесте South Joe river Chickee Пройдено 27 км.

Уходим с моря в систему соленых озёр. Протоки и острова меняются местами. Раньше на водной глади то тут, то там встречались небольшие островки. Теперь островов все больше. Они смыкаются цепочки и скопления. А вода становится пленницей, занимая пространство между этой зеленкой. Ориентироваться все труднее.

Характер островов и берегов тоже меняется. Полностью исчезает песок. А часто исчезает и земля. Вокруг - сплошные мангровые заросли. Отсутствуют не то, что пляжи. Нет вообще ни каких открытых или ровных кусочков земли. На ланч или в туалет выбираемся прямо в заросли. Не касаясь жидковатой земли, идем или лезем над ней по корням, чем-то напоминая обезьян. Но обживаемся и здесь. Мне вообще здесь комфортно. Предлагаю даже заночевать на корнях в полуметре над поверхностью. Но народ не разделяет моего энтузиазма.

Казалось бы, здесь должно быть еще мельче. Но дельфины подсказывают, что логика не верна. Мимо нас проносится парочка, загоняя рыбу прямо на мангры. Рыбу почти не видно, а дельфины делают резкий вираж в двух метрах от острова. На мелководье такое не возможно. Подплываю и пытаюсь замерить глубину. Весло уходит в воду вертикально и не достает дна.

В одном из озёр встретилась моторка с тремя американцами. Мы почти уже разъехались, как что-то меня дернуло помахать им рукой. Я-то просто приветствовал, а они уж не знаю, что подумали, но резко развернулись и подплыли к нам.

Подошли, представились служителями национального парка, спросили, всё ли хорошо, не нужна ли помощь. Мы честно сказали, что все О.К., но не подскажут ли они где взять воды. «Вода, да, конечно», - сказали они и протянули две бутылочки грамм по триста. Потом посмотрели на нас и дали еще две. Мы не стали их расстраивать и говорить что нам бы надо литров 30.

Еще они поинтересовались, где будем ночевать. Мы назвали самую отдалённую глухую стоянку. Они одобрили. Шли мы до неё около 3 часов без отдыха на земле. Встать было негде. Кругом низкие мангры — острова без земли.

Наконец дошли! Судя по карте, стоянка где-то здесь. Но ни какой возвышенности – все те же болота. И вдруг, вот оно! Место для стоянки было посреди озера на помосте и чем-то напоминало насест в курятнике — две площадки на сваях под навесом, между собой соединены мостиком с туалетом в центре. На каждую площадку ведёт своя лесенка.

Этот насест так и назывался South Joe river Chickee (Южные Цыпочки реки Джо)
Затащили лодки на помост, сделали из них защиту от ветра. Получилось даже уютно. На одной площадке Профессор с Сергеем (у них палатка большая) А наши с Димой двушки - на другой, тут же и кухня. Готовили на газу. Сначала супчик, обеда-то не было, а потом Дима сделал сладкий плов и всё это с салатиком из свежих овощей под плеск волн под усыпанным звёздами небом.

Палатки ставили уже перед сном, иначе бы не уместились. Плюс этого курятника в том, что ровное место искать не надо. И ни какой крокодил не залезет. Но любая упавшая вещь сразу уходила глубоко в воду. А если плавала, но ее ветром уносило в кусты. Помост слегка раскачивался от резких движений. Но крепкий и здоровый сон оказался сильнее любых фобий.

  

* 16 января:

В поисках ламантин, сытые крокодилы, через дамбу Фламинго, фиаско с пресной водой, ночной переход, таинственные морские звери. Ночевка на острове Johnson Key. Пройдено за день 33 км.

Утром затемно Дима начал готовить завтрак. Так как на нашей площадке стояли теперь две палатки, то Диме было очень тесно, он то и дело задевал их. Да и в целом каждое его движение или перестановка котла на деревянном настиле отдавались в голове спящих шагами Командора. Спать в таких условиях было отвратительно. Помаленьку стали собираться. С убранными палатками появилось пространство для завтрака.

Сильный ветер, хорошо, что нас защищает стенка из лодок, а то бы всё сдувало. Красивый рассвет встречаем за завтраком. Отважная Даша устраивает заплыв вокруг нашего «насеста». Красивым, правильным кролем делает круг почёта. Очень контрастно смотрится нежная, красивая девушка в купальнике рядом с бородатыми мужиками в куртках и капюшонах. Как тут удержаться от фотосессии?!

Заодно подмечаем, как забавно некоторые из нас моют посуду и тоже фоткаем. Мы же высоко над водой. Можно с котелком спускаться по вертикальной лестнице к воде. Но одно дело – спуститься и зачерпнуть, другое – отмывать подгорелую кашу. Тут надо две руки. Дима держит двумя руками котелок. А мы его держим за ноги и опускаем вниз, к воде.

Грузить лодки и стартовать c высокой палубы - тоже аттракцион. Частично загружаем лодку и спихиваем ее носом вниз. Она втыкается в воду, подпрыгивает, выравнивается. Мне подают сверху гермомешки. Мы с Инной загружаемся первыми и отгребаем к манграм - искать унесенную ветром бутылку. Обнаруживаем затишье от ветра. И я тоже залезаю в воду. Плаваю между лодкой и манграми, бдительно поглядывая по сторонам. Мало ли какая крокодила или ламантина приплывет из зарослей? Ламантины там точно есть, эти крупные млекопитающие отряда сирен.

«На ластах у ламантин есть плоские ногтеподобные копытца, напоминающие слоновьи. Одной из уникальных черт, объединяющих ламантинов со слонами, является постоянная смена коренных зубов … Новые зубы появляются дальше по челюсти и постепенно вытесняют старые и изношенные зубы вперёд»

Но вот все в сборе. Выходим из нашей глубинки на просторы, и ожидаемые ветер и волны, наконец, дают нам возможность побороться со стихией. «Раззудись плечо, размахнись рука …»

Часа два боремся. Все мокрые и соленые, таки находим нужную нам протоку и прячемся там от разгулявшейся стихии. Как в другой мир попадаешь, только-только боролся с волнами, а тут тихо и тепло, даже жарко. Причаливаем к манграм, выбираемся на корни с неким подобием земли под ними, перекусываем кокосом и бутербродами. Мимо на медленной скорости проходят моторки, народ рыбачит. Если появились люди, значит близко Фламинго — небольшой поселок, место стыковки, где канал из озера соединяется с Мексиканским заливом. Точнее с глухой его частью, под названием Флоридский залив.

Идём первыми из байдарок. Вдруг видим, перед нами крадётся моторка на веслах. Мужик на носу стоит во весь рост и смотрит по сторонам. В какой-то момент поворачивается к нам и показывает на воду. Успеваем заметить крокодила, вернее его башку. Плывет без суеты метрах в 8 от нас. Темный, как мореный дуб, как коряга. Сами бы и не заметили. Несколько секунд размышляю – взять весло поухватистей, чтобы отбиваться или все же – фотоаппарат? Достал фотик, навожу. Нажимаю – но вредное животное уже погрузилось в пучину. Ну что такое! Такой кадр ушел под воду!

Встречаем множество каякеров - покатушников. Люди приезжают сюда на выходные, берут в прокат на несколько часов пластиковые лодки-каяки. Группами и поодиночке плавают по каналу и соседним озерам, в надежде увидеть крокодилов и ламантин.

У нас осталась последняя бутылка воды, так что основная задача – пополнить ее запасы. Добравшись до дамбы/ шлюза, соединяющего канал с заливом, обносим его и бежим в магазин. На нем табличка – закрыто. И закрыто не с утра, а со времени осеннего тайфуна. Это удар. Не зря мы экономили воду, собирали кокосы, словно чувствовали эту засаду. Но здесь есть нормальный каменный туалет. А в нем - техническая вода для мытья рук. Гадкая даже на запах (пахнет химией против микробов и бактерий), но прозрачная и пресная.
Выбора нет, хорошо, что не выкинули пустые бутыли. Набираем эту воду.

Пока перетаскивали байдарки и вещи через дамбу, местный парень показывает нам ещё одного огромного крокодила — этот лежит на противоположном берегу узкой протоки с мостиком. Толстый, серый, совершенно неподвижный. Правда, когда очередная группа туристов пришла на мостик им любоваться, тот сполз в воду и уплыл. Удивительно, но нет вообще ни каких ограждений. Предполагаю, что вместо установки барьеров, они подкармливают его до отвала, чтобы ему было думать противно об охоте на двуногих.

Флоридский залив ну совсем мелководный. Крохотные островки в несколько квадратных метров густо-густо заполнены птицами. Теснятся, как люди в метро в час пик. Это чайки, бакланы, пеликаны, цапли. Если мы проплываем слишком близко, возмущенно орут и нехотя отлетают метров на 10-20. Потом второпях возвращаются, пока их место не заняли другие.

   "Тепло" или "холодно"? Это зависит не только от погоды ...
   Иногда в нас разыгрывался патриотизм и развевал флаги

Темнеет, мелеет, ползём на брюхе, спешим добраться до места ночёвки — одного из множества островов, который чуть выше и крупнее других.

Байдарка периодически наплывает, наезжает на каких-то крупных морских обитателей. Темно, их уже не видно, но когда тело шевелится под лодкой, когда тебя от него отделяет несколько миллиметров мягкой ткани дна, невольно пробуждаются древние инстинкты и страхи. Не понятно, кому страшнее – нам или им, этим таинственным существам. Они в ужасе с плеском и плюханьем выпрыгивают из воды. Мы с Дашей орём от неожиданности. В темноте абсолютно не видно, что это за твари.

Да и птицам в ночи мы не нравимся. Их тут очень много - пеликанов, цапель, бакланов. Они крякают возмущённо, некоторые такими сварливыми голосами, что понимаем, крепко матерятся, что не даём им спать.

Снова, как в первый день водного путешествия, мы окунаемся в магию ночных переходов, раскачивания и шёпота волн, таинственных звуков, плёсков. Темнеющее небо, проступающие звезды. Набегающие волны нежно качают колыбель лодки. Если бы не усталость от долгого ходового дня, этим можно наслаждаться бесконечно. А так уже хочется на берег, перекусить, поспать.

Тут бы еще не промахнуться. Если заберем чуть левее (а где в темноте это лево-право?) примерно на милю, то попадем на остров с неприличным названием Dildo. А нам нужен остров Johnson Key.

Вот проступил в темноте контур долгожданного острова. На карте он обозначен, как место для кемпинга. Но после их урагана можно ожидать чего угодно. Ищем заветное место. Первыми нас встречает плотная мангровая стена. Фонарики у всех глубоко в гермах. Под рукой только у Профессора. Мы обходим остров по кругу. На небе легкие тучки прикрывают звезды. И ориентироваться становится еще труднее. Мы уже не уверены, обошли ли мы остров полностью или частично, или обогнули его уже раза полтора. Помогает ветер. Он есть только с одной стороны.

Должна же в манграх быть дырка, виднеться пляжик или причал. Тыкаемся в каждый прогал. Но там болото или та же вода меж корней. Ни какой надежды.
Профессор пробует в нескольких местах выйти на берег, проваливается в ил по колено. Что же делать? Кто-то из мужчин предлагает идти 10 км до острова Раббит. Мне эта перспектива абсолютно не нравится, начинаем тщательнее обследовать берега. Ну, хотя бы сделать передышку перед очередным броском, походить, пожечь костёр, попить чайку.

Делаю попытку выброски. И, о чудо! Преодолев береговую зону, чувствую меж корней землю. И она меня держит. Углубляюсь в мангры. Они даже не очень плотные, можно идти по земле, а не лезть по корням. Костёр точно можно сделать, и даже место для двух маленьких палаток находится. Все выгружаются.

Профессор озабоченно осматривает площадки для палаток, бурчит, что мы заняли самые удобные места, а им придётся вырубать мангры. Прошу Адмирала, найти им место. Он отходит чуть в сторону, и радостно кричит: «Земля!»

Действительно, мангровые заросли занимают все края острова и всю его восточную часть, а от центра к западу середина острова вполне сухая и не сильно заросшая. Относительно ровная земля и обычные деревья, видимо здесь и был старый лагерь, а тайфун всё разрушил. Вот только не понятно, как сюда пробивались сквозь береговые дебри.

Счастливые, что отпала нужда лопатить рассол в ночи по мелководью еще 10 км, мы быстро ставим лагерь. Ходить приходится с осторожностью – то, что мы приняли за полянку, оказалось «минным полем». Вся полянка ископана норами. Кролики или броненосцы или кто-то еще. Но норы глубокие. В них рано или поздно провалился каждый из нас, кто сунулся на поле. Сколько раз туда забредал, столько и проваливался. Хозяева нор себя ни чем не обнаружили. Затаились. Ну и ладно. Будем ночевать с таинственными соседями.

Под высокими деревьями норок не видно. Есть прекрасные ровные площадки под палатки, много дров и вообще приятное место. День был длинным, насыщенным. Вроде бы так уютно сидеть на твердой земле пред жарким уютным костром. Но силы у многих на исходе. После ужина все быстро расползаются по палаткам.

Обычно-то мы ложимся около 9 вечера, а нынче в первом часу ночи.
Кажется, в этот вечер мы допили спирт. Его было не много, провезенный про запас из России, дух Родины. Но, раз, виски купить не удалось, то каждый вечер очень экономно по глотку выпивали, осмысляя пройденное за день. Дима строго следил, чтобы и Старику доставалось. И в этот вечер в черноте ночи я лез сквозь мангровые переплетения к морю. Но оно ушло в отлив. Тогда я лез по лодке, лежавшей на жидком засасывающем дне, и все-таки плеснул Старику.

Забегая вперед отмечу, что утром мы провели ревизию продовольствия. Алкоголя ожидаемо не обнаружили, но в закромах нашлась бутылочка авокадового масла. В конце похода пускали ее вечерами по кругу. Вместо спирта по глотку. Чуть смахивает на рыбий жир, но очень полезно.

  

* 17 января:

Утренние находки, наблюдение за акулами, между банками. Ночевка на острове Little Rabbit Key (Малый Кроличий остров). Пройдено (с учетом обхода Большого Кроличьего острова) 13 км.

Эх, и выспались на славу! Даже мы с Димой проснулись около 9 утра, а остальные и вовсе счастливо дрыхли до завтрака! Ещё раз при свете дня убедились, насколько хорош островок Джонсон изнутри. Вот только техническая вода, точнее привкус антибактериальной добавки немного портит существование. В каше он еще не так заметен, а вот в чае … Попробовали сварить какао. Ага! Вкус какао лучше забивает неприятный оттенок. Значит, будем чаще варить горячий шоколад!

Утром Адмирал полез в байдарку за водой (лодки в этот раз не потащили через мангры в лагерь, а бросили на берегу, привязав, чтобы не унесло), и с удивлением увидел метрах в 100 от берега высоченную конструкцию - помост-курятник с туалетом и площадкой для пикника. Вчера в темноте никто из нас его не заметил, хотя прошли от него совсем близко. Шли-то мы без фонариков и вглядывались в силуэт острова.

Этот насест был существенно выше и крепче предыдущего, двух-уровневый ...и весь засижен, загажен бакланами. Вонял дерьмом и рыбой, так что хорошо, что мы его не заметили, а то бы в темноте все перемазались. Но туалет был на месте, и как всегда с бумагой (выходя от острова, Адмирал залез на помост с ревизией).

Гуляя по мангровым джунглям Джонсона, я нашла упаковку креольской фасоли (так на ней было написано), с одного края чуть подмокшая, хотя и не вскрытая. Мы с Димой по хозяйски её перебрали и взяли с собой, там ещё и пакетик специй оказался.

Не спеша собрались и пошли в направлении двойного острова Rabbit Key. Думали дойти зараз без остановок (по прямой всего десятка км). Но вот засада, море страшно мелкое, напрямую не пройти. Тут и там разбросаны многокилометровые банки (мели). Отлив, даже небольшой, истончает водный слой. Приходится их обходить или ползти на брюхе.

Засада не только для нас, но и для хищников. Они перестают умещаться под водой, их плавники торчат над водой и мы нечаянно наезжаем на них. От этого хищник начинает биться под днищем. Но днем все видно и потому не страшно.

Через час – полтора борьбы с мелями решили для отдыха зайти на промежуточный островок Cluett Key. Там выпили / съели последний кокос, быстро искупались (вокруг острова кольцо глубокой воды) и опять двинули на Раббит. Шли довольно долго, поскольку искали коридоры между мелями.

И вот наконец первый из Раббитов – остров Большой Раббит. Вокруг него также кольцо-ров с глубокой прозрачной водой. Там все видно, как в аквариуме. Вот - пасутся метровые рыбки — акулы. Чуть поодаль – косяк красноватой полупрозрачной рыбы сантиметров 60 в длину. Искрится совсем уж мелочь – мальки. Эх, поймать бы хоть кого, чтобы на уху. Акул мы сегодня видели много. Им нравится мелководье, и не волнует, что из воды торчат их хищные плавники. Все они маленькие 80-100 см. Здесь вокруг острова вода глубже, поэтому они носятся более свободно под нами, впереди нас. Обогнув Большой Раббит, мы видим вдали Малый Раббит, но дальше сплошная мель.

Поворачиваем назад. Замечаем, как залив мелеет, вода уходит в океан. Отлив на мелководье мы не любим. Торопимся назад – попробуем обойти Раббит с другой стороны. Наши спутники шли другими путями меж банок и слегка отстали. Рекомендуем им посмотреть аквариум с акулами, а сами устремляемся на разведку на Малый Раббит.

Между островами очень мелко. Ползем на брюхе. Пытаемся выйти, чтобы идти по дну рядом с лодкой, но вскоре вязнем. На дне сверху приятная травка/ водоросли. Но ее ковер очень тонок и быстро рвется, тогда нога проваливается еще глубже и вынимается без обуви. Пробуем идти босиком. Стекол здесь нет, но осколки ракушек тоже могут порезать стопу.

Пробиваемся к острову и видим на нем кабинку туалета, как единственный признак места для стоянки. Ба, да их тут даже две кабинки! Дважды стоянка! Островок крохотный 150 на 200 метров, треугольной формы. Покрыт деревьями, а в середине лысая поляна, со следами наносного ила (привет от осеннего урагана). Итак, ночевать будем здесь. Осталось успеть позвать сюда остальных до полного отлива.

Бросаемся в лодку и чешем обратно к Большому Раббиту, но вскоре садимся на мель. Используем ноу-хау. Я полусижу, полувишу сзади лодки, опираясь на ее борт коленом, а другой ногой отталкиваюсь от дна. Не быстро, но уверенно ползем на брюхе к нашим. Они в это время, посмотрев рыбок, высадились на Большом Раббите. Этот Раббит также зарос лесом среди которого есть проплешина. Остров плотно колонизирован птицами всех видов и родов: пеликаны, аисты, цапли, бакланы, утки и прочие. Ночевать среди птиц неэстетично (очень уж вонюче), опасно в смысле подцепить заразу. Да и блюстители национального парка, наверное, не будут рады.

В общем, разбили лагерь на Little Rabbit Key. Времени хватало, обустраивались неспешно. Вечером нам показали удивительный яркий красно-малиновый закат. Очень красиво, но по приметам - к ветреной погоде.

  

* 18 января:

Занесенные пеной, первый улов на блесну, выход в Океан. Ночевка на острове Long Key. Пройдено 25 км. (18 по заливу и 7 по Атлантическому океану)

По плану сегодня последний ходовой день. Как все быстро заканчивается?! Примета не обманула. Ветер усилился, нагнал волны. Взбил из воды пену и накидал ее нам на остров. Димину с Дашей палатку, лодки, гермомешки за ночь завалило пеной, как снегом. Кажется, что они стоят в большом сугробе.

Встали с Димой затемно. Зябко, ветер выдувает тепло. С костром стало уютней. Надо варить кашу. С вечера бутылки с пресной водой оставили вблизи костра. Оттуда и налили, варим. Ради экономии воды решили не солить, а долить морской водичкой. Дима сходил, разгрёб пену, принёс бутылочку солёненькой, долили — посолили. А тут и чайный котелок закипел, решаем выпить кофейку, какао, и вдруг обнаруживаем, что напитки наши солёные. Оказалось, что кто-то в пустые бутылки залил вчера морскую воду. И мы сегодня, не пробуя, все варим на ней и кашу, и чай, да еще ее досаливаем.

Вокруг острова традиционное кольцо глубокой воды. Поэтому Сергей еще вчера решил половить рыбу. Ну, вдруг да повезет? Зря, что ли возит спиннинг? Ловля продолжалась не долго. Блесна за что-то зацепилась. Ну и ладно, решил Сергей. Утро вечера мудренее. И оставил блесну в воде.

Утром он еще подергал – не помогло. Решил спустить лодку и догрести до зацепа на ней. Но ветрище разворачивал пустую лодку и сдувал ее назад. Он помучился еще. Блесна перескочила из под воды на дерево. Он подергал еще и наконец, случилось! Впервые на блесну была поймана крупная добыча. Жало крючка пробило палец рыбака. Вокруг собрался консилиум. Резать? Или пусть так с блесной гребет? Операция по спасению пальца прошла успешно

Ветер очень сильный, даже немного сомневаемся, что сможем попасть в нужную точку. Нам надо маневрировать, выискивая подводные каналы и обходя банки. А с ветром маневрировать трудно. Но к счастью, ветер опять почти попутный. Да и прилив помог, воды прибавилось, мели вскоре исчезли. 6 км прошли за час до острова Barnes Key.

Еще через 1 км остановились на микроострове Green Mangrove Key перекусить с горячим чайком. Пейзаж, как в марте в Подмосковье после зимы. Сухая трава между лысоватых деревьев, куски пенопласта и еще какого-то принесенного ветром техногенного мусора. Только вместо привычных деревьев - мангры на курьих ножках.

Следующий переход уже в цивилизацию к обжитым островам ещё 9 км по прямой. Гребем с ощущением расставания с уютным мирком дикой природы. Вот показался длиннющий мост, соединяющих цепочку островов и одновременно разделяющий Флоридский (Мексиканский) залив и Атлантический океан. Волны сильные и попутные, тащат нас в нужном направлении. Собираемся на промежуточной остановке – островке Fiesta Key (полностью застроен), понимаем, что по короткому пути не пройти. То, что на карты было мостом, местами является дамбой. Забираем на Восток километра полтора до начала настоящего моста.

Проходим под мостом. И вот мы в ОКЕАНЕ! Забавно - с той стороны моста в заливе глубина, ветер, волны, а с этой, океанской - полнейший штиль и мели. Обходим остров LONG KEY, продвигаясь сперва на юг, потом на запад. На острове – национальный парк. Часть его — наши любимые мангры, часть – более высокая с песчаными насыпями и какими-то иными деревьями.

Дико, пусто, шикарные пляжи. Вот тут-то бы и высадиться. Но нам же потом надо подогнать к лагерю машину. Но сюда дороги нет. Значит, надо приближаться к шоссе, к цивилизации. Гребем не спеша. Снова отлив. Местами на обнажающемся дне видны железные решетчатые ящики – краболовки. Об один такой ударяюсь, цепляюсь лодкой. Обидно пошкрябать ее в полный штиль в чистой воде. По дороге видели чайку, стоявшую на пеликане. Наверное, это – знак. Наш тотем закончил свою службу.

Место, где обозначен кемпинг, ожидаемо, разрушено тайфуном. Где-то ведутся восстановительные работы. Отходим чуть в сторону и встаём. Все! Вот тут бы финишный глоток! Но нечем.

Нужно разобрать и просушить байдарки. Сушиться тут вполне удобно. И к шоссе близко. Только с водой у нас проблемы — последняя бутылка, набранная в туалете Фламинго. Сергей и Даша отправляются на поиски воды и нарываются на кордон рейнджеров. Те очень изумлены нашим появлением из глубин закрытого парка. Вызывают своего начальника. Начальник сначала настаивает, чтобы мы покинули охраняемую территорию. Но уже вечереет, мы давим на жалость и на то, что ему придется отвечать, если в ночи с нами что-то случится в океане.

Мы платим 30 баксов за всех и обещаем не разводить костёр и ходить в цивилизованный туалет, примерно в 1 километре от нас. Мы на всё согласные. Возле туалета, кстати, оказался краник с питьевой водой. Так что мы, наконец, от души, не экономя, напились чаем, закипятив его на газу. Правда, без привычного костра, в чае, как будто, чего-то не доставало.

Ночевка на Long Key State Park Campground

  

* 19 января:

вояж на Key West

Опять проснулись с Димой раньше всех. Вчера ещё замочили найденную мной креольскую фасоль, хотели на ужин сварить индийский суп масурдал из смеси чечевицы и фасоли. Но хлопоты с постановкой лагеря, просушкой байдарок, разборками с рейнджерами заняли много времени.

Решаем сегодня на завтрак традиционную кашу заменить фасолевым деликатесом. Варим на газу. Получается долго, но вкусно. У нас ещё осталась банка кокосового молока, она придаёт нашему блюду изысканность.

После завтрака Дима уезжает в Ки-Уэст за арендованной машиной, а мы неспешно сушим и сворачиваем лодки, собираем вещи. Постепенно все вещи выносим из леса к проселочной дороге, раскладываем и развешиваем их на ограждении.

Один из проходящих американцев спрашивает Адмирала, много ли было мошки. Отвечаем, что очень мало, даже купленными инсектицидами не пользовались. Он говорит – нам повезло, что мы шли не в сезон. Он был в этих краях в прошлом апреле и не знал, куда деваться от обилия гнуса. Радуемся, как нам повезло.

Димы не было долго. Добраться до Ки-Уэста оказалось не так просто. Автобус ушёл утром. Такси — дорого. Он голосовал на дороге. Американцы его игнорировали, через полчаса остановились китайцы, ехавшие на выходные из Нью-Йорка, как раз в Ки-Уэст посетить домик Хемингуэя и довезли его до места.

А мы пока пугали американцев, приезжающих отдохнуть на океан. Стоянка машин была обнесена очень удобным деревянным заборчиком, мы его использовали для сушки вещей и лодок. Американцы боялись парковаться на этой стоянке, и вставали чуть поодаль на обочине. Выходили к океану с корзинами еды, холодильниками на колесиках для пива. На взгорке стояли столики с лавками. Приехавшие сидели там, ели, смотрели в океан, потом уезжали. Почти никто не гулял по берегу.

Когда часов через 6 Дима за нами вернулся, мы уже все отлично просушили и упаковали. И снова в минивэне поехали по цепочке дамб, мостов, островов на Ки-Вест. Острова Флорида-Кис связаны с полуостровом Флорида уникальным шоссе Overseas Highway. Его длина примерно 180 километров, и это одно из самых длинных шоссе в мире, соединяющее острова с большой землей. Раньше вместо шоссе была железная дорога, но один из ураганов разрушил её.

Потом вместо железной дороги проложили автомобильную трассу с 42 мостами, один из которых является местной достопримечательностью. Его длина - 7 миль (примерно 11 километров), он так и называется "Семимильный мост".

Наш путь лежит на остров КиУэст. Это конечная, самая южная точка США, нулевая миля Overseas Highway. Здесь даже установлен специальный красно-черно-желтый буй, на котором написано: "Самая южная точка континентальной части США. 90 миль до Кубы". А километрах в 100 на запад лежит группа островов Тортуга.

Остров Ки-Уэст небольшой - всего 3,2 на 6,4 километра, но, как мы помним, мал золотник, да дорог. У острова богатая история. Здесь жили и творили многие знаменитые люди Америки, сюда приезжали отдохнуть президенты Трумэн, Эйзенхауэр и Кеннеди (кстати, президентская резиденция здесь называется "Маленький Белый дом"), на острове даже имеется свой аэропорт. А еще говорят, что здесь всегда хорошая погода, самый красивый закат и что это место - мечта любого туриста… Так что нам очень хотелось туда попасть.

По пути заезжали в магазины. Затарились продуктами и спиртным. После походного воздержания мужиков не оттащить от пива и виски, хотя времени, чтобы всё это выпить не так много. Завтра вечером самолёт в Москву.

Первым делом хотелось попасть в дом-музей Хемингуэя, но подъехали мы туда через 15 минут после закрытия. Посмотрели снаружи небогатый для этих мест забор из красного кирпича, заросли зелени, двухэтажный дом. Куча кошек гуляла во дворе, я потом прочитала, что их при музее около 80 штук. Все - особой шестипалой породы, завезённой Хемингуэем из Европы. А недалеко от выхода расположено кошачье кладбище, где хоронят кошек еще с 30-х годов, и на каждой могильной плите выбито имя и даты жизни усопшей...

Сходили к самой южной точке США, там нам сказали, что обязательно надо успеть посмотреть ежедневный «Фестиваль Закатов» на площади Меллори. И мы рванули туда через весь город пешком. По пути видели резиденцию президента Трумэна (того самого участника Потсдамской конференции, с атомной бомбардировкой Японии, планом Маршала и доктриной Трумэна), всякие административные здания, множество баров и ресторанов.

На место прибыли, когда закат уже случился, но «Фестиваль» продолжался. Говорят, что ежедневно сотни людей приходят на набережную, чтобы понаблюдать за заходом солнца. Здесь же собираются уличные музыканты, клоуны, художники, торговцы сувенирами. Мы чуть посмотрели выступления местного «Куклачёва» с кошками. Погуляли по набережной, зашли в пару сувенирных магазинов. Стемнело. Пора было ехать обратно.

По дороге к машине заглянули в местный бар, где шёл какой-то концерт. Открытая веранда без окон, куча народу внутри и снаружи слушали рок-группу. Приятный, спокойный, одноэтажный город-праздник.

По дороге в Майами, заехали в сетевой ресторанчик Денис, ребятам он запомнился со времени по их путешествия по Калифорнии. Действительно вкусно, по-домашнему и не очень дорого.

Потом забились вшестером в четырёхместный номер, других не было. И там был первый за 10 дней похода душ. В путешествии только плавание в солёной воде, даже головы не мыли по-человечески. Не было пресной воды.

Перед сном опробовали по 50 г виски Джек Даниэль Ханни, вкусно с медово-шоколадным оттенком. По оценке Адмирала - несколько по-женски слащаво.

  

* 20 января:

Проигравший – на кросс, Арт Деко Дистрикт, Майами-бич

Выспались хорошо. Мы с Дашей и Адмирал с Сергеем на кроватях, а Профессор с Димой на полу — сами вызвались. Номер на четверых, а нас шестеро. Встал вопрос кто же пойдёт завтракать. Бросили жребий, договорившись, кто пролетает с завтраком, тот бежит кросс. Адмирал сделал фанты, бежать досталось Диме и Сергею. Сергей надел для бега красные в белый горошек трусы, кепку-картуз с красным цветком и футболку, где Россия показывает патриотическую фигу Японии на фоне Курил. Выглядел шикарно. Побежали они почему-то в негритянский квартал, где их пытались развести на телефон (хотели попросить позвонить и не отдать).

На завтраке большинство - пожилые американцы. То ли потому, что молодые останавливаются в более дорогих отелях, а может в это время уже работают.

К 17-00 мы должны были сдавать машину и двигать в аэропорт. Но мы запланировали посетить еще 5 объектов. Среди них - Корал Гейблз, Форт-Ладердейл — места, где красивые дома, яхты, состоятельные американцы. Домики неплохие, но без поражающего размаха. Яхт там оказалось несколько десятков тысяч, а может в сумме и 100 тысяч. Большинство яхт не толкались в маринах, а были припаркованы прямо у домов. Вся земля разделена на улицы и блоки. Каждый дом одной стороной выходит на улицу, а другой к каналу. Улочки тихие, все в цветах и деревьях, заборов вообще нет.

Ещё мы заехали на Саут Бич. Посидели у воды, но купаться не стали. Ибо волны, тучи, зябко.

Потом объехали и обошли пешком Арт Деко Дистрикт. Его отличие — колоритные домики в стиле 20-30 годов, ретро-авто. Это кубинский район, как же прекрасны кубинские женщины. Они все в образах, с прическами, макияжем, в ярких одеяниях. Даже на пляже отличаются — у них купальники с рюшечками, юбочками, воланчиками. В общем, очень сладкие женщины.

На пляже мы сделали салат. За нами наблюдали прожорливые чайки. Но деликатно держались поодаль. Коля ел стоя, и кинул им крошку хлеба. Мгновенно вокруг его головы зависла целая стая. Очень впечатляющая картина получилась - стоящий Адмирал, а вокруг нимб из парящих, галдящих чаек. Он изредка бросал в небо крошку. Хлеб не успевал долететь не то, что до земли, его перехватывали уже в метре от руки. Весь пляж фотографировал.

Коля с Димой плавали. Море оказалось тёплым, чистым, мелким у берега. Волна ласковая, песок белоснежный. Но купающихся было мало. Воздух еще не прогрелся. В воде казалось теплее, чем на берегу. Наши не могли не заплыть, надо же было отметиться на Майами-бич.

Удивились новому для нас виду рекламы, над пляжем постоянно летали одноместные самолёты и таскали за собой рекламные баннеры.

Время подпирало, надо было двигать в аэропорт, сдавать машину. В аэропорту мы допили виски, доели сыры и фрукты, и разбежались по разным рейсам.

Спасибо тебе, Флорида! Нам было хорошо. Но за исключением национального парка и болот, эти места не очень подходят для любимого нами дикого или эко- туризма. Здесь принято отдыхать иначе – яхта, кабриолет, пляж, бар, коктейль, танцы и пр.

---



Написать письмо автору

Выйти на главную страницу

Copyright © "СтранникК" (экс "Василич и К")
Вы можете использовать любые материалы сайта www.StrannikK.ru
Но, пожалуйста, со ссылкой на авторов